Solovetsky-øyene, en mystisk nordlig skjærgård skjult for fastlandet i Hvitehavet, er et av de mest "ladde" stedene i hele landet, og tiltrekker tusenvis av reisende til de tøffe nordlige vidder hvert år. I sommer ble Bigpikcha sammen med dem for å se det hellige landet med egne øyne og finne ut nøyaktig hva det skylder sin mystiske appell.
I juni 2015, som en del av Big Onega-ekspedisjonen, dro Bigpikcha på jakt etter skjønnheten og severdighetene i det russiske nord. Den ti dager lange ruten, som startet fra St. Petersburg, skjørtet smart Ladoga- og Onega-innsjøene og brakte oss til kysten av Det hvite hav, hvor vi tidlig på en liten privat lansering "Vasily Kosyakov" stormet til hovedmål for turen - Solovetsky Islands.
Øyene er ikke synlige fra bredden. Solovki ligger 45 kilometer fra Rabocheostrovsk brygge. Det tar omtrent tre timer for et lite, gammelt skip å krysse det grove havet.
Passasjerene på lanseringen er veldig forskjellige fra hverandre. Det er utstyrt turgåere - opplevelsessøkere, fromme eremitt-pilegrimer, unge barnefamilier, forskere i tykke briller og turistgrupper med nysgjerrige øyne. Som oss selv.
Alle sover eller stiger opp til øvre dekk for å fange det hellige øyeblikket, til tross for regn og vind, når konturene av det andre landet vises blant tåken og sprayen.
Solovetsky-skjærgården er en gruppe på rundt 110 øyer, inkludert seks store og bebodde øyer: Bolshoy Solovetsky, Anzersky, Bolshaya og Malaya Muksalma, Bolshoy og Maliy Zayatsky, samt mange små holmer.
Skjærgården til skjærgården begynner rett fra døråpningen: det er ingen eneste versjon av opprinnelsen til toponymet "Solovki". Oftest er det assosiert med transformasjonen av den gamle karelske suolen (øya) - på samme måte som de første nybyggerne kalte dette landet ganske enkelt "øyer". Imidlertid, hvis du ser på forskernes verk, oppstår dusinvis av andre svært sannsynlige alternativer - referanser til "salt" (øyene var berømt for saltpannene sine), og "fiske" (fra medelskere), og til "solen" og til "sjelen" "(Sjel), og til ensomhet (solo) og til den finno-ugriske" salma "(sundet), og mer, mer og mer …
Historien til skjærgårdens liv, mer eller mindre kjent for menneskeheten, er omtrent fem tusen år gammel. Blant dem er årtusener med utvikling og gradvis bosetting av landene av primitive stammer, århundrer med spirituell og økonomisk oppgang i klosterperioden, tiår med sovjetiske leirskrekk og til slutt den nåværende scenen - rolig og respektfull modernitet.
Salgsfremmende video:
Hver av disse tidsperiodene satt spor etter uvurderlig historisk og kulturell arv på skjærgårdens territorium. Siden 1992 er de offisielt inkludert i den samme UNESCO-listen, og siden 1995 - i statskoden for spesielt verdifulle kulturminner for folket i Den russiske føderasjonen.
Vi prøvde å finne ut litt om hvert.
Utviklingsperiode
Den arkeologiske arven fra Solovetsky-skjærgården er fremdeles en nesten uløst, men ekstremt interessant søken etter forskere. Det representerer en rekke spor etter menneskelig tilstedeværelse, som strekker seg fra omtrent 3000 tusen f. Kr. til ca. 3000 f. Kr. opp til 1 årtusen e. Kr
Det er nesten helt sikkert kjent at inntil klosterperioden (det vil si helt til begynnelsen av 1400-tallet), ikke mennesker bodde på Solovki - de pleide å raid her. Minnet om disse korte besøkene fra de første representantene for de samiske og karelske stammene forble i form av mange steinbygninger: restene av primitive steder, komplekser av helligdommer, barrow, dolmens, seids og andre mystiske kalkberegninger.
De viktigste interessene til turister og arkeologer i dag er de såkalte Solovetsky-labyrintene. Noen fremmet hypoteser om at dette er spesielle fiskefeller, noen - som kartlegger over stjernehimmelen, andre - som kultbygg som driver bort onde ånder. Den vakreste versjonen: labyrintene fungerte som minnesteder for de hvis kropper ikke kunne begraves (ingen rester ble funnet inne i labyrintene), for det meste fiskere som druknet i sjøen.
I følge legenden, takket være slike spiralstrukturer, hadde de dødes sjeler muligheten til å finne et sted for deres evige hvile, men samtidig kunne de ikke komme seg ut i de levende verden og gå seg vill i labyrintens utspekulerte bøyer. Deres sanne formål forblir et mysterium - et av de mange som er knyttet til skjærgården.
Spesielt rik på mystiske strukturer er øya Bolshoy Zayatsky, som ligger fem kilometer fra Bolshoy Solovetsky. Navnet så forresten også forvirring blant forskere. Noen hevdet at øya ble oppkalt etter skjeggete seler (en av artene i Hvitehavets seler som bodde på territoriet i en tid). Andre har en mer interessant versjon: de sier at egg fra nordfugler, som hekket på denne øya i stort antall, ble lagt til den berømte mursteinen i Solovetsky-klosteret, som har høy styrke. Munkene gikk hit for egg, derav analogien - Zayatsky. Ingen vet helt sikkert.
Kloster
Og allikevel består hoveddelen av skjærgårdens åndelige og kulturelle arv fra monumentene i Solovetsky-klosteret, som over nesten seks århundrer av sin aktivitet har forvandlet seg til et kompleks av bygninger som slår i fullstendighet og mangfoldighet - tempel, bolig, defensiv, økonomisk og ingeniørarbeid. En hel egen verden er fullverdig og selvforsynt, hvorav de fleste er riktig rangert blant mesterverkene fra gammel russisk arkitektur.
Det hele begynte med et oppgjør grunnlagt av to Novgorod-munker Zosima og tysk i 1429. Det var faktisk de - sammen med nybegynnere og disipler - som var de første fastboende på øyene. De la veggene i fremtidens helligdom.
Men klosteret opplevde en virkelig blomstring av sin historie litt senere, allerede på 1500-tallet, under ledelse av abbed Philip. Under hans regjering ble treveggene i klosteret gjenoppbygd med den samme "supersterke steinen" som har overlevd frem til i dag. Bygningsmekanikken var dessuten helt unik: For å plassere enorme steinblokker på toppen av hverandre, bygde munkene sandbanker på hvert nivå av veggen, som de rullet steingiganter oppover. Og på slutten av arbeidet, renset de av alle disse tonnene med sand til basen av den resulterende festningen.
Philip viste seg å være en virkelig sterk virksomhetsleder, bygde et nettverk av kanaler mellom mange innsjøer på Bolshoy Solovetsky Island, installerte møller på dem, reiste en rekke viktige uthus, organiserte den første jernproduserende våpenfabrikken i Korelsky-distriktet. Håndverk begynte å blomstre i klosteret: han eide saltpanner, smie, munker og nybegynnere som fisket og jaktet på dyr. Som lokalbefolkningen sier nå, klarte de til og med å dyrke vannmeloner og avle struts.
På en eller annen måte, raskt utviklende, forvandlet klosteret til hovedstaden i de store nordvestlige områdene i den russiske staten, og ble sentrum for åndelighet og kultur, handel og håndverk, forsvar av Hvitehavsregionen. Russiske suverene og mange adelige mennesker, som anerkjente klosterets makt, ga store summer til statskassen, sendte ikoner, bøker, klær og stoffer. I 1765 nådde klosteret det høyeste punktet i sin "religiøse karriere" - det ble stavropegisk, det vil si direkte underordnet synoden (og i dag - til patriarken).
Imidlertid åpnet de første mørke sidene i skjærgårdshistorien, som stort sett bestemte alle de kommende skrekkene, nettopp da: fra 1500-tallet til slutten av 1800-tallet begynte Solovetsky-klosteret å tjene som et politisk og kirkelig fengsel for Russland. Ifølge forskjellige estimater, fra Ivan den forferdelige til 1883, da klosterfengselet offisielt opphørte å eksistere, passerte 500 til 550 fanger gjennom de underjordiske steingjellene i klosteret, blant dem var så bemerkelsesverdige personligheter som diplomaten og kollegaen til Peter den store P. A. Tolstoj, den siste atamanen til Zaporizhzhya Sich P. I. Kalnysjevsky eller den berømte desembristen, prins F. P. Shakhovskoy.
Sovjet-perioden
Men selvfølgelig var de mest tragiske sidene skrevet i skjærgårdenes historie av den sovjetiske leirperioden. Alle de motsatte sidene av det kommunistiske systemet ble følt av Solovetsky-øyene nesten umiddelbart. I 1920 eliminerte regimet, uvennlig til åndelige saker, praktisk talt den vanlige måten å leve kloster på: munkene ble overført til status som tjenere, klosterets kulturelle verdier og store forsyninger med mat ble rekvirert. Og allerede i 1923 ble den beryktede Solovetsky Special Purpose Camp (SLON) opprettet her, som senere ble omgjort i 1937 til Solovetsky Special Purpose-fengselet med en veldig talende forkortelse STON. En betydelig del av fangene var de såkalte. "Politisk" - geistligheten, offiserene i den hvite bevegelsen, de sosialistrevolusjonære, intelligentsia som er uenige med regimet.
Nå på øyene har bare noen av strukturene i leirperioden overlevd, noe som vitner om tragedien som fant sted her. For eksempel flere trebrakker som lå bokstavelig talt nær murene i klosteret, hvor noen fanger ble holdt. I dag er det et museum.
Besøkende blir møtt av en enorm plakat med påskriften "Sovjetmakt straffer ikke, men korrigerer." Innvendig - hundrevis av utstillinger, fotografier, dagboksoppføringer, som minner om de verste 20 årene i skjærgården. I følge forskjellige estimater gikk rundt 100 tusen mennesker gjennom leirregimet fra det 20. til det 39. året, hvorav nesten hver tiende døde - fra sult, kulde, sykdom, umenneskelig stress og banal mobbing.
Et eget monument for grusomheten som hersket her er Sekirnaya Gora - øygruppens høyeste punkt, kjent for det faktum at det er det eneste operative fyrtårnet i Russland som ligger i en kirkebygning. Det var denne bygningen - Templet for himmelfarten på Sekirnaya Gora - som ble hovedsynonymet for smertefull og uunngåelig død i leirårene: ELEFANTens straffcelle lå her, i sammenligning med hvilket livet "nedenfor", i de viktigste brakkene, kunne betraktes som et feriested. Spesielt kritikkverdige fanger, flyktninger og opprørere fra den "nedre" leiren ble sendt hit. Gjennomsnittlig levealder for "de som falt på Sekirka" var omtrent seks måneder, bare noen få kom tilbake. Utallige steder med massegraver, kaotisk spredt på venstre side av fjellet, er en forferdelig bekreftelse på dette.
Himmelfartsens tempel på Sekirnaya-fjellet
En illustrerende episode fra leirets liv var besøket på øyene Maxim Gorky, som fant sted i 1929. Forfatteren ankom hit som en del av en kommisjon for å vurdere levekårene i SLON: noen av varene som ble produsert av fanger som en del av "korrigerende arbeidskraft" ble sendt til eksport, og den vestlige kjøperen var nøye med å bruke produktene fra tvangsarbeid. Det var nødvendig å vitne om at arbeidet utføres under passende forhold, og arbeidsfolkene selv er glade for å sone for sine synder foran fedrelandet med rettferdig arbeidskraft. Som det er lett å gjette, undersøkte forfatteren som er lojal mot sovjetenes makt, til tross for mer enn åpenbare inkonsekvenser, alt "som det skal". Handelen fortsatte.
Oleg Volkov, en kjent russisk publicist, gir i sitt arbeid "Immersion in Darkness" følgende erindringer om Gorkys ankomst til Solovki:”Jeg var i Solovki da Gorky ble brakt dit. Hoven av hovmod (fremdeles, et skip ble brakt under ham alene, ledet av armene, omgitt av en æresfamilie), han gikk langs banen nær kontoret. Han så bare i retningen han ble pekt på, snakket med tsjekistene kledd i helt nye fengselsklær, gikk inn i Vokhrovtsy brakker, derfra de nettopp hadde klart å ta ut stativene med rifler og fjerne Røde Hærmenn … Og han berømmet dem!
En kilometer fra stedet der Gorky entusiastisk spilte rollen som en adelig turist og kastet en tåre, berørt av menneskene som viet seg til det humane oppdraget med å gjenutdanne ved arbeidskraft de tapte ofrene for restene av kapitalismen, - en kilometer derfra, i en rett linje, slo de brutale tilsynsmennene bakhånd med pinner som er utnyttet i åtte og ti inn i sleden lastet med lange timer med torturert, avmagret straff - det polske militæret. Ved ble fraktet til dem langs svarte. Polakkene ble holdt på en spesielt umenneskelig måte."
Det hele ender en dag. Et tiår senere, innen 1939, ble Solovetsky-fengselet fullstendig avskaffet og sluttet å eksistere som en uavhengig enhet.
30. oktober 1990 ble en minnestein reist på Lubyanskaya-plassen i Moskva til minne om de drepte i årene med politisk undertrykkelse. Selve steinen ble brakt fra Solovetsky Islands. De samme steinene er i Arkhangelsk og i museet i Holy Trinity Monastery i Jordanville (USA) til minne om de nye martyrene som døde i Solovetsky spesialleir.
modernitet
I dag er det bare spesielle minneplakater som minner om disse grusomme årene. Forvrengningene i landskapet, landskapet og det arkitektoniske ensemblet til Solovki, forårsaket av leiraktivitetene og den påfølgende perioden med fullstendig feilstyring, forsvinner gradvis. Øyene blir gjenfødt.
I samme 1990 gjenopptok klosteret selv sin virksomhet - det kalles nå offisielt Spaso-Preobrazhensky Solovetsky Stavropegic-klosteret - med det tilbake mange håp om å forbedre bevaring og bruk av den historiske og kulturelle arven i øygruppen.
Pilegrimer og turister kommer hit. For dem utvikler infrastrukturen seg sakte: hotell og pensjonat bygges, utflukter til kultsteder blir holdt. Om sommeren går last- og passasjerskip til øya hver dag, om vinteren blir kommunikasjonen med fastlandet gjennomført med fly - to ganger i uken drar et fly fra Solovkov-flyfeltet til Arkhangelsk.
Det berømte seilskipet Mir, det raskeste seilskipet på jorden, har også kommet hit - rett foran øynene våre - for å velsigne skipets flagg.
Solovki for sjømenn er et spesielt sted, en slags verdens ende. Det er også et kjent monument over Solovetsky-hytteguttene; tradisjonelle ritualer for å slippe kranser i vannet i Det hvite hav til minne om de døde seilere holdes her. Seremonien for å innvie banneret finner sted i St. Andrew Church, den første-kalte på Bolshoi Zayatsky Island. Det ledes av øverste guvernør for Solovetsky-klosteret (som også er direktør for hele museumsreservatet) - Archimandrite Porfiry.
Folk kommer hit for godt. For en tid tilbake flyttet en familie kjent blant Moskva kreative intelligentsia til Solovki - Pyotr Mikhailovich Leonov, som en gang hadde ansvaret for den litterære delen av Tetra på Taganka, sammen med sin kone. En barnekunstskole ble åpnet på øya, der 25-30 lokale barn lærer det grunnleggende om musikalsk litteratur og lærer å spille musikkinstrumenter hvert år.
Den lokale befolkningen - som offisielt bor her i dag, drøyt 800 mennesker - lever et enkelt verdslig liv. De jobber hovedsakelig innen handel, navigasjon, livsopphold, fiske og håndverk.
Dette ansiktet til Solovetsky-klosteret er velkjent i dag også for de som aldri har vært på øyene: det er han som pryder baksiden av vår 500-rubels regning
For eksempel, bokstavelig talt ti trinn fra murene i klosteret, er det det såkalte vegetabilske huset - en to-etasjers bygning fra 1800-tallet, bygget av lerk (som beboerne selv sier, det er ikke noe bedre byggemateriale - med årene blir lerk sterkere enn stein, men beholder komforten og varmen fra et levende tre). Eieren av huset, Olga Sharova, er en tidligere bosatt i Arkhangelsk og en æret lærer. I dag er hun allerede en fullstendig mestret Solovki-kvinne og keeper for de eldgamle håndverkstradisjonene i det russiske nord: hun er en kjent mester for å lage roesul, eller med andre ord nordlige pepperkaker, som er veldig populære blant turister.
I dag er de mest populære figurene på bilder tatt fra gatene på øya Bolshoy Solovetsky lokal husdyr og fjærkre. Innbyggerne forteller gjerne historier om dem: de forteller at kyllinger ble brakt spesielt hit av krigsskipene til marinen, som hele teamet deretter ble tildelt æresmedaljer for, og en eventyr skjedde med de lokale kyrne. Det betyr at prins Charles selv en gang besøkte øya på et offisielt besøk. Under en spasertur langs klosterets vegger fanget en rødhodet marihøne ham opp, og så vedvarende og godmodig begynte å plage ham at prinsen ble inspirert og bestemte seg for å ta henne med seg til de engelske landene. Selvfølgelig klarte han ikke å gjøre dette, men kua ble en lokal kjendis, og leggen hennes fikk navnet Charlie. Hvor gikk begge to senere, men historien er imidlertid stille.
Det er stille og fredelig her i dag. Det hellige landet fant fred. Og bare den vindkastede vinden, som ser ut til å blåse samtidig fra alle retninger, og den tøffe, rett og slett irrasjonelt raskt skiftende været, vender tilbake til denne stille boplass til en påminnelse om de stormende hendelsene som en gang fant sted her.
