Det er noe utrolig attraktivt ved landet som vises i horisonten midt i det uendelige havet. Øyene, omgitt av hundrevis av kilometer vann, gir alltid opphav til fantasier om skatter, store hemmeligheter og nye funn i hodet.
Historien til innbyggerne på fjerne øyer er heller ikke mindre interessant og original, fordi disse sivilisasjonene i århundrer har utviklet seg i dyp sammenkobling med verden rundt dem og i forhold til nesten fullstendig isolasjon fra andre kulturer og folk.
Det høres utrolig ut, men i dag kan oppdagere fortsatt oppleve den spennende følelsen av å røre nye land, som Christopher Columbus, og det er mye mer som kommer.
Rockall
Rockall kan knapt kalles en øy i vanlig forstand for oss, fordi det ikke er så mye land som en granittberg dekket med fugleskitt. Rising 18 meter over vannet, er det formelt det vestligste punktet i Storbritannia. Rockall ligger 465 kilometer utenfor kysten av England og 710 kilometer fra Island.
Foto: Andy Strangeway
Til tross for sin avsidesliggende beliggenhet, var denne vulkanske holmen kjent til og med for de nordlige menneskene fra antikken, og de kalte den Rocal, som grovt sett oversettes som "vindfullt skallet hode". Navnet virker passende for et så isolert og ubebodd sted. Den britiske politikeren Lord Kennet sa en gang om Rockall følgende: “Det er ikke noe sted mer øde, fullt av fortvilelse og redsel”.
Salgsfremmende video:
På en gang kelterne kallenavnet denne klippen Rocabarraigh. I skotsk mytologi ble Rockabarreich betraktet som en spesiell stein, som var bestemt til å vises over vannoverflaten bare tre ganger i menneskehetens historie, og sist ble assosiert med verdens ende.
I 1955, da andre verdenskrig og trusselen om atomkatastrofe var på alles lepper, ble Rockall først offisielt erklært som en øy som tilhører den britiske kronen. Dette ble gjort for å unngå å bruke den ensomme berget som et sovjetisk observatorium der fiendens etterretning kunne se på skytingen av britiske atommissiler i Nord-Atlanteren.
Jan Mayen
Jan Mayen er en stor øy som ligger omtrent halvveis mellom Norge og Grønland, 595 kilometer nord for Island. Dette landet består av 2 deler - den sørlige spissen og den større nordlige, som er sammenkoblet av en smal isthmus.
Foto: Dreizung
Jan Mayen er en øy av vulkansk opprinnelse, og den mest bemerkelsesverdige detalj i det samlede landskapet er den koniske toppen av vulkanen Beerenberg. For første gang ble dette stedet oppdaget av skandinaviske seilere, som sa at fra kysten av Island til dette tøffe landet 2 dagers seiling.
Nordlige seilere kallenavnet øya Svalbaro (kald kyst). På slutten av vikingtiden sluttet nordmenn og islendinger nesten å erobre havhorisonten, og øya ble glemt i mange århundrer. Jan Mayen har en komplisert historie med gjenoppdagelse. Det er pålitelig kjent at dette landet igjen ble oppdaget sommeren 1614 av 3 forskjellige ekspedisjoner. Samtidig fikk øya sitt endelige navn, der Jan er navnet på den danske hvalfangstkapteinen som landet på dette landet i mai 1614. Deretter ble Jan Mayen en så populær bukt blant danske hvalfangere at de til og med etablerte sin midlertidige leir her. … Tusenvis av hvaler døde ved hendene på mennesker i nærheten av øya, noe som førte til den nesten fullstendige utryddelsen av noen lokale arter.
I 1634 prøvde 7 danske jegere først å tilbringe vinteren på øya i flere måneder. De døde alle av skjørbuk og andre sykdommer forårsaket av konstant fôring av rått isbjørnekjøtt.
Etter flere år med ukontrollert hvalutryddelse ble disse sjødyrene tvunget til å forlate farvannet rundt Jan Mayen for å finne et tryggere sted å bo. Etter hvalene forlot danskene også øya, og dette stedet ble igjen vilt og ubebodd.
På 1900-tallet ble dette landet en del av Norge, og i dag har et ekstremt lite antall mennesker tilgang her, inkludert hovedsakelig forskere og det norske militæret.
Lille Dimun
Litla Dimun er en av de minste øyene i Færø-skjærgården. Den har formen som en avkortet sylindrisk kjegle, og hele den sørlige delen av dette landet er omgitt av rene klipper, som det nesten ikke er mulig å fortøye til.
Foto: Erik Christensen
Utilgjengeligheten av denne holmen er kanskje den viktigste grunnen til at dette stedet aldri har blitt bebodd av mennesker, noe som gjør det ganske unikt i Nord-Atlanterhavsområdet. Imidlertid i løpet av den neolitiske tiden beite sauer her, noe som fremgår av deres eldgamle rester.
Fram til 1800-tallet var Litla Dimun en beite for ville sauer som stammet fra færøyske artiodactyls fra tiden for de første nybyggerne i Nord-Europa. Rasen til disse pattedyrene lignet dyr, hvis bein ble funnet på andre isolerte øyer utenfor kysten av Skottland. Denne arten av villgeit ble utdødd for lenge siden, og i dag er det bare moderne, færøske geiter som beiter i de vindfulle skråningene.
Om høsten fortøyer lokale bønder til Litla-Dimun for å besøke ville besetninger, slakter det nødvendige antall husdyr for mat og barberer noen av dem. Alle sauer blir gjeting til de nordlige landene på øya, der de er samlet, bena er bundet, og deretter i garn blir de senket ned i en båt som leverer dyrene til fastlandet. Om vinteren er sauene innestengt i fjøs, slik at den valgte husdyren vil overleve de tøffeste tidene av året under trygge forhold.
Fula
Foula er en del av Shetlandsøyene, og regnes som et av de mest avsidesliggende og tynt befolket stedene i Europa. Til tross for at 38 mennesker bor her, har øya en veldig lang historie, og sporer tilbake til det tredje årtusen f. Kr.
Foto: Dr. Julian paren
En stein med en uvanlig rund form, oppdaget i den nordlige delen av øya, har lenge okkupert hodene til arkeologer, som til slutt bekreftet at den ble installert her 1000 år før Kristi fødsel. Brosteinen likner en ellipse snarere enn en ball, og dens akse er plassert i samsvar med skråningen av jordas rotasjonsakse under vintersolverv, noe som antyder tanker om dens forbindelse med religiøse ritualer.
Den moderne befolkningen i Fula har beholdt identiteten til den isolerte øykulturen med nordiske elementer. Til og med navnet på dette stedet, som de fleste av de andre Shetland-øyene, har sitt opphav i normannernes språk (et eldgammelt nordlige folk) som erobret og befolket denne regionen under vikingtiden.
Lokalbefolkningen følger fortsatt den julianske kalenderen og feirer julen 6. januar, i motsetning til resten av Skandinavia, som feirer denne kristne feiringen i slutten av desember. På Fula er det vanlig å tilbringe julaften først hjemme med familien, og fullføringen av den preges alltid av en generell samling på ett sted.
Fula Island er et av de siste stedene der det nå utryddede Norn-språket ble brukt daglig og var et talespråk. Norn er et gammelnorsk språk, og innbyggerne på de nordlige øyene snakket det til slutten av 1700-tallet. Det begynte å dø ut først etter at den norske kronen ga Skottland rettighetene til de nordlige øyene på slutten av 1400-tallet.
St. Kilda
St. Kilda er en liten gruppe øyer som ligger langt vest for kysten av Skottland. Hirta er den største øya i denne skjærgården og det eneste bebodde landet. St Kilda er fortjent betraktet som den mest berømte landmassen blant resten av de skotske øyene, og alt takket være sin avstand, historie og fantastiske natur.
Foto: Otter
Skjærgården er imponerende med bratte svaberg som stiger 30 meter over vannet i Nord-Atlanteren. Hirta er tilgjengelig for avstigning på kysten bare noen få steder, og selv de er ikke så lette å komme til - ideelle værforhold er nødvendige for dette.
I nesten 2000 år bodde nordlige folk på St Kilda-øyene, noe som fremgår av gjenstandene som ble funnet her, hvorav noen stammer fra tidlig steinalder. Det er forslag om at de gamle skandinaverne seilte til den nordlige skjærgården og assimilerte med øysivilisasjonen tilbake i vikingtiden. Til støtte for denne teorien er det gitt eksempler på flere stedsnavn med nordisk opprinnelse, som lenge har betegnet gjenstander på øyene St. Kilda.
Hovedtrekket i kulturen i St. Kilda har alltid vært absolutt selvforsyning, og isolasjonen av innbyggerne i dette landet fra resten av verden har påvirket mentaliteten deres sterkt. Øyene var så avsides at lokalbefolkningen i lang tid holdt seg til en religion som kombinerte både keltisk druidisme og kristendom. Druidiske alter var veldig utbredt her fram til 1700-tallet, til tross for mange misjonærforsøk på å venne innbyggerne i skjærgården til en renere form for kristendom.
Det virkelige beviset på øyboernes uinteresse i det som foregår utenfor deres hjem var en hendelse på 1700-tallet. En gang i tiden ankom soldater og lette etter den savnede prins Charles Edward Stuart, arving etter den britiske tronen, og øyboerne ante ikke hvem han var. Dessuten hadde de aldri en gang hørt om sin egen konge, George II. Besøkende ble sjokkert over denne utrolige uvitenheten om isolerte folk.
Draungay
Drangey er en øy som ligger i Skagafjorour på Nord-Island. Mest av alt er dette landet stykke kjent for sin forhistoriske vulkan, som over 700 000 år kollapset slik at det ble til en ekte øyfort med bratte svaberg. På grunn av lindringens alvorlighetsgrad, kan Draungi bare nås via en enkelt rute, og ingenting annet.
Foto: Icelandic Times
På 1000-tallet landet den islandske folkehelten Grettir den Sterke på denne øya sammen med sin bror og en slave, og sammen bodde de i et uvennlig land i flere år. Årsaken til dette gjenbosettingen var bortvisning av Grettir fra Island, som ble ansett som en av de strengeste straffene i vikingtiden.
Slik historien går, da de eksilte hadde slukket brannen og ikke hadde noe annet å tenne på, satte Grettir seg for å finne kilden til brannen utenfor øya. Heltene hadde ikke lenger båt, så Grettir seilte selv 6 kilometer over det åpne havet til kysten av fastlandet. Han var i ferd med å skaffe flammer fra et sted som heter Reykir, men ble til slutt drept av fiendene hans, som fant ham døende av infeksjon.
Draugnei er hjem til millioner av sjøfugler, som tidligere ble jaktet her av rundt 200 bønder fra de omkringliggende bygdene hver sommer. I flere måneder klarte fuglere å drepe opptil 200 000 fugler, og dette ble ansett som en god fangst for jaktsesongen.
Folk jaktet fugler ved hjelp av en flytende felle, som de laget av tre flåter eller båter bundet sammen. Strukturen var dekket med et nett med hestehårsløyfer. I disse flytende snarene var byttedyr vanligvis viklet inn. Denne praksisen har lenge vært en ganske vanlig jaktmetode på Island, men senere ble den anerkjent som umenneskelig, fordi flåtene ofte svømte langt ut på havet, og fuglene som satt fast i dem døde av sult etter å ha drevet i mange dager langt fra reirene.
Surtsey
Surtsey er en holme som ligger utenfor sørkysten av Island. Det er den yngste formasjonen i den vulkaniske øygruppen i Vestmannaeyjar, og vokste ut av sjøen 14. november 1963, som et resultat av et vulkanutbrudd som begynte under sjøvannet.
Foto: NOAA
Utbruddet varte i 4 år og produserte en øy med et areal på 2,6 kvadratkilometer. I løpet av de siste tiårene har erosjonen ødelagt Surtsey så mye at den har blitt 2 ganger mindre enn den opprinnelige størrelsen. Øya er av stor interesse for forskere fra en rekke vitenskapelige felt, fordi det er så praktisk å observere prosessene for dannelsen av en ny form for lettelse og livets opprinnelse, som fant sted på jorden for hundrevis av millioner år siden. Geologer og biologer kommer ofte hit for forskning, og tilgangen til dette landet er strengt begrenset for vanlige sivile besøkende.
På Island dukker det ofte opp nye øyer med samme morfologi nå, men de er fremdeles for unge og knapt synlige over vannet, og mange av dem blir ødelagt for raskt og igjen synker til bunnen av havet. Skjørheten til disse formasjonene forklares ved at de er en blanding av sandbank med vulkansk grus, som dannes når varm lava kommer i kontakt med kaldt havvann. Utbruddet som ga opphav til Surtsey var imidlertid spesielt fordi det nådde det endelige stadiet da vannet ikke lenger hadde tilgang til vulkanventiler, og magma spredte seg langs de tørre bakkene.
Øya har klart å utvikle sin egen flora, og nå er den dekket med mose. Fugler slo seg raskt ned i Surtsey, og i 1998 dukket til og med de første buskene opp her.
I 1977 ble forskerne alvorlig forundret over utseendet til potetspirer på en sovende vulkan. Forskere fant snart ut at denne plantekulturen ble plantet i det skjulte for en prank, og det var arbeidet til tenåringer fra en naboøy. Nok en forlegenhet skjedde da tomater dukket opp på Surtsey. Da det viste seg, vokste en tomatspire fra frø brakt til vulkansk land gjennom ekskrementer av en av forskerne, som ikke tålte et mer sivilisert toalett. Frøplanter av tomater og poteter ble forsiktig fjernet, og de ansvarlige partene ble irettesatt for å innføre utenlandske avlinger på jomfruelig jord.
Svalbard
Svalbard er en permafrost-skjærgård helt nord i polarsirkelen og den nordligste permanente bosetningen på planeten. Et annet navn for dette stedet er Spitsbergen eller Spitsbergen, og det refererer til Norges territorium, selv om det også er en hel bosetning av russiske gruvearbeidere på en av skjærgårdens største øyer.
Norges forhold til skjærgården er noe atypisk. Offisielt regnes denne sonen som demilitarisert, og enhver utenlandsk regjering som har undertegnet Svalbard-traktaten kan utvinne mineraler på dens territorium. Ved inngangen til 2016 hadde 45 parter allerede deltatt i signeringen av en slik avtale.
Isbreer dekker 60% av hele Svalbard-området, og om vinteren regjerer den polare natten her. I Longyearbyen, den største bosetningen i skjærgården, varer polarnatten fra 26. oktober til 15. februar. Dette er nesten 3,5-4 måneders mørke.
Det er ikke noe utviklet veisystem på øya, og bare sjeldne likheter med snødekte stier er lagt mellom byer og gruver. Snøscootere er den viktigste transportmåten på øyene, spesielt om vinteren.
Å reise utenfor byene kan være veldig farlig fordi Svalbard er hjemsted for en stor koloni med isbjørn. Alle som forlater bosetningene er pålagt å ha passende utstyr, og lokale myndigheter anbefaler på det sterkeste å bære skytevåpen med seg for å kunne avverge et kraftig rovdyr av og til.
Svalbard kan høres ut som et paradis for naturforskere og våpenentusiaster, men det er nesten umulig å flytte hit med mindre du er ansatt av et islandsk selskap. De fleste husene og bygningene på øyene eies av private selskaper som leier ut eiendommer til lokale arbeidere.
Flannan
Flannan-øyene er en gruppe av 7 små kystøyer i Skottland. Deres totale areal er bare 588 tusen kvadratmeter. Folk har forlatt disse stedene siden fyret til den største øya, Eilean Mor, ble fullstendig automatisert.
Foto: JJM
Den lille størrelsen på Flannan-øygruppen og dens relative avstand fra fastlandet har lenge vært årsaken til dens ubeboelse. Imidlertid, ruinene av et kapell, flere tilfluktsrom og andre gjenstander bevise at disse stedene en gang var bebodd av et eremitt samfunn av munker.
På slutten av 1800-tallet ble et 23 meter fyrtårn bygget på Eileen Mor Island, og i 1900 ble skjærgården stedet for den berømte historien om den mystiske forsvinningen av alle 3 vaktmestere av navigasjonstårnet. De forsvant samtidig og helt sporløst.
Alle tre mennene forsvant på dagen for en voldsom storm som ødela en av de to lokale køyene og skadet bebyggelsens navigasjonsutstyr og infrastruktur alvorlig. På en av klippene ble torva revet fra hverandre i en høyde av 61 meter - så høye og kraftige var bølgene som brøt i skråningene på øya. Oppsynsmannens forsvinn vakte stor oppmerksomhet fra den britiske offentligheten til øygruppen og ga opphav til mange av de mest utrolige teoriene.
Omstendighetene rundt forsvinningen av de tre mennene virket veldig merkelige, med tanke på at innsiden av fyret var helt ryddig, med unntak av en veltet stol på kjøkkenet. Alle porter og dører var låst, flagget ble senket, sengene ble ikke laget, og alle klokkene hadde stoppet. I henhold til reglene fra Fyrtårnsadministrasjonen i Skottland, bør tårnet under ingen omstendigheter være helt uten tilsyn, men av en eller annen grunn forsvant alle 3 stasjonsansatte samtidig. En annen merkelig detalj var at ett sett med stormklær forble inne i fyret. Det viser seg at en av vaktmesterne hadde det travelt med å komme seg ut at han ikke hadde tid til riktig utstyr, tilsvarende det forferdelige været?
Mysteriet om forsørgerens forsvinning er fremdeles uløst, men hovedversjonen av myndighetene er at alle arbeiderne ved fyret rett og slett ble vasket i sjøen.
Rona
Rona Island kalles ofte Nord-Rona for å skille den fra en annen skotsk øy med samme navn. Det er en nordlig lapp av land, vasket av det frigide vannet i Atlanterhavet, og så isolert og fjernt at det ofte blir glemt å kartlegge Storbritannia. I løpet av de siste 1500 årene har Rona blitt forlatt og forlatt helt ubebodd i lang tid. Samtidig bodde ikke mer enn 30 mennesker her.
Foto: john m. MacFarlane
Før vikingtiden var Rhonen visstnok et fristed for kristne eremitter. Deretter ble de fleste av de lokale øyene tatt til fange av vikingene og styrt av de norrøne monarkene i flere hundre år. Tilstedeværelsen av gamle skandinaviske folk på dette landet er ennå ikke påvist pålitelig, selv om selve navnet "Rona" sannsynligvis er av norrøn opprinnelse.
Saint Ronan slo seg ned her på 800-tallet e. Kr. Det ble sagt at det var han som bygde et lite kristent bedehus, som fremdeles står på sin plass. Arkeologer mener at dette er den eldste kristne strukturen i hele Skottland, bevart til i dag.
De mest nysgjerrige turistene får lov til å krype inn i en liten halvflytende struktur laget av jord og røffe bergarter, og inne i hjørnet av kapellet kan du se et gammelt steinkors. Slike gjenstander belaster best av alt hvordan munkene levde, som frivillig valgte den tøffe Rona som deres sted for eremitasjen for et helt årtusen siden.
