Angkor er nå i mitt blod, som minnet om en forførende orientalsk kvinne. Siden jeg ble kjent med dette bytempelet, har jeg kommet hit igjen og igjen gjennom årene. Det ble til en besettelse, et fantastisk speilbilde, som ikke ser ut til å manifestere seg så tydelig, men som det er umulig å bli kvitt.
Jeg elsker denne byen slik den er. Jeg vil absorbere alt som er forbundet med det - og glansen av dens former, og dens skjørhet og fortryllelsen av gåten som omgir den.
Jeg må skynde meg, for Angkor, denne mystiske tempelbyen, vil ikke være så vakker så lenge den er nå. Derfor dukker jeg opp etter en av de iøynefallende stiene her med de første solstrålene. Et tett stoff av sammenflettede grener og blader som henger sammen med et ugjennomtrengelig hvelv, står opp som en vegg, klør deg, forhindrer deg i å passere, som om du forsvarer deg. Det er vanskelig å puste, det virker som om du beveger deg rundt i våt bomullsull, våte klær er limt på kroppen, luften er fylt med en sterk lukt som dette råtnende grønne riket utstråler. Nådeløst tornete busker, lianer, trebregner har vokst frodig rundt. I denne halvmørke jordiske parken ser det ut til at tiden har stoppet opp, flerfargede sommerfugler utfordrer sakte hverandre for retten til å drikke nektar fra koppene med store blomster her. Et kronglete, men tett sveiset båndsom en endeløs slange, myrer, enorme som veps, kryper oppover tregrenen.
Her forandrer alt seg raskt, halvmørket i underveget tykner plutselig, og en virkelig forhistorisk nedbør driver meg inn i et slags mørkt hull, men jeg har ingen vei ut. Jeg gjemmer meg fra vannstrømmen i ruinene av et falleferdig galleri, som ble knust i deres dødelige omfavnelse av enorme ficuses, som stakk inn i steinene med deres kraftige, anakondaslignende røtter. Sammen med meg er det to ganske modige aper. Kanskje jeg invaderte deres "privatliv", eller kanskje gjemte de seg som meg her for den rasende nedbøren.
Spenningen som har grepet alle, går sammen med regnet. Tynne stilker av tropiske planter henger fra "taket" på tilfluktsstedet mitt. Vanndråpene som strømmer nedover dem glitrer i solen, og der, lenger bak baken med steiner, i all sin kraftige skjønnhet og prakt, stiger Bayon-templemusoleumet, reist på Angkor Thoms territorium. Dette er et enormt fjell av sprø sandstein, som ble hugget her, på stedet for så å stable enorme blokker oppå hverandre, uten å sementere dem med kalk. Ut av hast eller uerfarenhet overså designerne av denne strukturen noe i støttestrukturen til det buddhistiske tempelet.
I denne ekstraordinære helligdommen har både arkitektur og skulptur slått seg sammen til en uadskillelig helhet. Den sentrale "kroppen" av tempelet, en gang kronet med et gyllent tårn, er omgitt av 54 tårn til. På de fire sidene av hver av dem, vendt mot de fire kardinalpunktene, er de smilende ansiktene til Buddha. Den mektige Khmer-herskeren Jayavarman VII, som steg opp tronen i 1243, led tilsynelatende av megalomani. Gripet av en konstruksjonsfeber, og også ønsket å vekke misunnelse fra naboene - khams og thaier, beordret han skulptørene å gi ansiktene til Buddha et portrett som likner seg selv …
Regnet som hadde gått, vasket bort støvet fra lavflekkede ansikter. Solens stråler reflekteres fra vanndråpene som skjelver på Buddhas øyelokk. Han smiler, han viser kjærlighet, men det gjør også egne sår. De ble påført parasittplanter. Hvor disse plantene ble opprørt av pilegrimer, er det et dypt gap. Vinden kastet en håndfull jord i den - og nå blir skarpe skudd grønne her igjen …
Khmer-sivilisasjonen nådde sitt høydepunkt på 9-1300-tallet, spesielt under regjeringen til Jayavarman VII. Han ga en kraftig drivkraft til utviklingen av landbruket ved å utvikle vanningsanlegg. Ser du fra en høyde, ser det ut til at det enorme Angkor-komplekset er et symmetrisk nettverk av de bredeste kanalene og enorme vannmagasinene "barai". En av dem kunne lagre opptil 13 millioner kubikkmeter vann, som kunne konsumeres etter behov. I tillegg ble kanalsystemet også brukt som en praktisk vannvei, som tjente i alle årstider, noe som muliggjorde særlig å transportere enorme blokker med sandstein fra Kulen-steinbruddene, som ligger i en avstand på 50 kilometer. I flere tiår har skogekko svart på brølet fra steinkuttere som har blitt kjørt hit i tusenvis av år. Denne rumlen druknet den ustanselige klatteren av cikader,som på disse stedene er en uhyrlig mengde.
Salgsfremmende video:
Jeg stopper i Siem Reap, som ligger seks kilometer fra Angkor. I denne provinsbyen med sine 40 000 innbyggere endres ingenting. Den samme søvnige stillheten hersker her. Kanskje har utseendet til byen endret seg noe siden i fjor. Et titalls nye hoteller har dukket opp som sopp etter regn. Og selv om de er i god europeisk stil, foretrekker jeg det gamle Grand Hotel, bygget på begynnelsen av århundret, med høye tak og enorme vifter med brede kniver hengende ned. De fremkaller minner fra østlige hemmeligheter fra tidene til Konrad og Kipling …
… Byen våkner dovent av nattens søvnige søvn. Klokka fem om morgenen er jeg allerede på vei til Angkor. I tre dager med kjempe mot sollys fotograferte jeg bare et par monumenter totalt. Og hva klarer de evig hastende turistene som kommer hit fra Bangkok eller Phnom Penh og som bare har "to ganger en halv dag" å skyte eller bare se på?
På broen, som krysses av en lang grøft som omkranser citadellet til Angkor Thom, merker jeg plutselig noen uoverensstemmelser. Ja, selvfølgelig, balustraden, som jeg husker veldig godt fra mine tidligere besøk i tempelbyen, har tydelig spor av en veldig "omtrentlig" restaurering. Jeg så tidligere at noen av de lokale skulpturene som skildrer forskjellige guddommer og demoner som støtter den berømte Naga-kobraen, ble halshugget - det var "verket" til lokale vandaler som vanhugger skulpturene og deretter selger "byttet" til forskjellige antikvitetsforretninger. Nå, tilsynelatende, har restauratører jobbet med balustraden, men akk, de nye hodene som de "festet" veldig ofte ikke sammenfaller med kroppene. Det er klart at disse hodene ble "skaffet" i andre, mindre betydningsfulle templer, og brakt hit …
Her, i jungelen, ble det lang forlatte tempelkomplekset i Angkor oppdaget
I følge en gammel folkelegende har imidlertid noe tvetydig, men Naga-kobraen, som en av de sentrale skikkelsene i Khmer-troen, en stor innflytelse på rikets velstand. Hele kongerikets velvære og lykke avhenger av utfallet av kongemøtet, når han drar på nattevakt på et av tårnene, og kobraen Naga, som vises foran ham i form av en vakker jente.
Man kan ikke annet enn å bli overrasket i møte med denne stille høytidelighet og den fantastiske sørlige naturen for skapelsen av menneskehender. Ta-Prom og Dust Khan-templene er imidlertid levende eksempler på hvordan jungelen er i stand til å gjenvinne det som en gang ble tatt fra dem. Frodig flora sluker steiner. Og det begynte etter Khmer-imperiets fall - det mektigste på den indisk-kinesiske halvøya. Khmers kunne ikke motstå de konstante raidene fra nabolandene …
Det buddhistiske klosteret Ta-Prom er virkelig en guddommelig perle. Bas-relieffer som dekorerer det, skildrer historien til den gyldne perioden i dette riket. Alle rikdommene som er akkumulert i klosteret, gull- og sølvutstyr, edelstener og perler er nøye oppført her. Det er også annen informasjon: for eksempel under en av festlighetene ble 165 744 stearinlys brent, de opplyste alt rundt under dansen til de guddommelige apsaras - himmelske dansere.
Bante Srei. Jacek Palkiewicz (sentrum) bevoktet av lokalt politi. Området er fremdeles utrygt på grunn av handlingene fra Khmer Rouge.
Her føler du deg ute av tid, ut av alt som skjer i verden. Og bare to franske legionærer, som jeg plutselig legger merke til blant en liten flokk turister, minner om at en stor kontingent av FN-tropper - "blå hjelmer" er utplassert i Kambodsja i dag: det er mer enn 20 tusen av dem her. Målet for fredsmisjonærene er å hjelpe landet med å komme seg på beina igjen, ettersom alt her ble ødelagt i årene med meningsløs krig.
Den viktigste religiøse bygningen er Angkor Wat - blant monumentene i Kambodsja er den den best bevarte. Det ble bygget av kong Suryavarman II. Blant Khmer-tradisjonene er gravlegging av konger i templene. Dette mausoleumtempelet skiller seg fra andre for sin eleganse og klassiske stil på den ytre kolonnaden. For å nærme meg det, går jeg langs en steinvei brolagt med plater under den brennende solen. Ikke en skygge, ikke et tre rundt. Det er tett. Luften er bokstavelig talt mettet med fuktighet …
Dette tempelet er viet til guden Vishnu. Kongene som styrte på den tiden tilbad ham på nivå med Buddha. Angkor Wat i dag har igjen blitt sentrum for det åndelige livet, tårnene er avbildet på det kambodsjanske nasjonale banneret.
Angkor Wat
På avstand på dette enorme steinberget her og der merker jeg oransje flekker. De er bonza. For en kontrast mellom de dystre gamle tilbedelsesstedene og de moderne lyspagodene der disse munkene ber! Selv om jeg må si at når bygningene til Angkor ble bygget, var de ikke så ensformige grå. Endene av tårnene var dekket med de fineste platene av gull, relieffene ble malt med flerfargede malinger, og en gylden statue av Vishnu satt på en trone inne i Angkor Wat-tempelet.
I dag er det ingen bosetninger på Angkor-territoriet; her finner du bare ensomme hytter, der de som passer på renslighet og orden i templene, bor.
Ta-Keo
En flokk kvitrende barn kastet på nyankomne amerikanske turister og prøvde å selge dem noen suvenirer. Noen gir tydeligvis ikke en hånd til eldre damer for ingenting, som selvfølgelig har vanskelig for å klatre opp i de bratte trappene. En flokk gutter sprer seg, bare en tålmodig står på hans sted. Han la tydelig merke til at "byttedyret" kjempet mot varmen, svette fra hver pore. Livet i jungelen lærte ham alt. Som en liten rovvilt som gjemte seg på et tilbaketrukket sted og ventet på at timen hans skulle angripe et svekket dyr, satte han seg i skyggene under en halshugget statue og utsatte en termopose med is, øl og Coca-Cola. Et permanent smil er limt på leppene. Han er klar til å vente på overgivelsen min, selv om han må vente lenge. Liten spire, med svarte smell og utstående tenner,rister han fra tid til annen med jinglebanker.
Munker ved murene i Bayon
Han vet imidlertid ikke at jeg er en sta person. Men gutten gir seg heller ikke. Jeg går til side, klatrer opp gigantiske røttene til en tropisk plante som stikker ut fra bakken. Den frekke Khmer gir seg heller ikke. Han slår seg ned med bankene sine rett under meg. "Vedvarende vinner" - så sier ordtaket. Han vant faktisk.
Ta-Prom. Jungelen tar sitt toll.
Den franske botanisten Henry Moose, som hadde hørt mye om den mystiske gamle byen som var gjemt i jungelen, oppdaget den i 1861, deretter organiserte han en ekspedisjon her med støtte fra London Geographical and Zoological Sociations. Han så denne byen, hvor til og med lokale innbyggere var redde for å trenge gjennom, fordi gamle historier ifølge historier ble bevoktet av ville dyr.
Selv for tjue år siden, skjult i jungelen, sto Angkor uberørt. Han begynte å vanske og ødelegge hensynsløst sine egne barbarer - den blodtørstige Khmer Rouge.
Forfatter - Jacek Palkiewicz
