Anabar-platået tiltrekker seg ikke fans av ekstreme typer turisme, men det er ideelt for de som liker å rolig tenke på naturens skjønnhet
Anabar-platået (eller Anabar-platået) er slående vakkert, men få mennesker vet om det. Og de færreste var heldige nok til å være der.
Fra Khatanga til Kotuikan
Anabarskoye-platået ligger nord for Krasnoyarsk-territoriet, mellom den 69. og 71. parallellen, på grensen til Yakutia. Mot nord ligger Taimyr-halvøya, og i sørvest, utenfor Kotui-elven, ligger Putorana-platået. Lerkeskog vokser i dalene i Anabar-elvene, og litt lenger nord, utover den 72. parallellen, strekker den nordligste skogen på planeten - Ary-Mas-kanalen.
Putorana-platået, kuttet av trange dype daler, ble utforsket av reisende i lang tid. Porøse fjellelver, flere meter fossefall, innsjøer, topper (det høyeste punktet - 1701 m), dype kløfter er pittoreske og samtidig attraktive både for fotgjengere og skiløpere, og for vannturister. Tvert imot er Anabar-fjellene milde og lave (det høyeste punktet er 905 m), og elvene som strømmer fra dem er glatte og rolige og er derfor ikke av interesse for idrettsutøvere, spesielt de som liker ekstremsport. Imidlertid forbløffer, fascinerer og imponerer skjønnheten og unikheten i Anabar-landskapet en gang for alle.
Du kan komme til Anabar-platået fra sør, langs elvene fra Evenkia, eller fra nord - med helikopter fra Khatanga. Landsbyen Khatanga pleide å være basen for mange forskningspartier. Det er veldig få geologer nå. Likevel holdes rullebanen i god stand og har plass til alle typer fly, siden flyplassen har stor strategisk betydning. I Khatanga er det direktoratet for Taimyr Biosphere Reserve, Museum of Nature and Ethnography og Mammoth Museum, hvor restene av fossile giganter som finnes i Krasnoyarsk Territory oppbevares. Fra Khatanga går vi med helikopter til Kotuikan-elven, den høyre sideelven til Kotuy, hvorfra vi skal flyte på katamaraner tilbake til Khatanga.
Disse flerfargede steinene på elvebredden er som fragmenter av antikk keramikk. De likte å male kar på Kreta med slike bølgete linjer
Kampanjevideo:
Foto av forfatteren
Langs bunnen av det gamle havet
Anabar-platået er veldig interessant geologisk. Gamle krystallklipper, hvis alder når 3,8 milliarder år, kommer til jordens overflate. Kotuikan flyter fra den høyeste delen av platået, fra øst til vest. De eldste steinene er i dens øvre del, og jo lenger nedstrøms elva, jo yngre er de. Som geologer sier, reduseres bergartens alder raskt, noe som betyr at alderen til steinene vi nettopp har seilt fra, kan avvike med millioner av år fra alderen til steinene der vi stopper en halv time senere.
Helikopteret landet på en bred rullesteinstrand midt i Kotuikan. Steinene i fjæra var overveiende rødlige og rosa. Blant dem var ofte flate røde fliser med et bølget lettelsesmønster som frosne krusninger. Disse steinene var faktisk en gang på havbunnen, som var her for mange millioner år siden. Denne delen av den østsibiriske plattformen steg eller falt enten, og vannet kom så til stedet for det nedstigende landet, og trakk seg deretter tilbake igjen. Men bare sandsteinsfliser har bevart minnet om bølgene som en gang sprutet her.
Skyer med en uvanlig bølget form matchet også steinene. Vi så slike for første gang og så på det med interesse - tross alt hadde ingen av oss noen gang klatret så langt nord. Og om morgenen ble det klart hva utseendet til slike skyer betydde - himmelen var dekket av skyer, og det begynte å regne kraftig. Vannet kom raskt, og i løpet av få timer spredte Kotuikan seg vidt. Vi visste ikke hva vi kunne forvente av den nordlige naturen, men vi var forberedt på eventuelle naturkatastrofer. Men om kvelden avtok regnet, begynte været å bli bedre, og hele turen var ganske klar, noe som favoriserte fotografering.
Ordet "stromatolit" kommer fra gresk stroma - søppel og litosten. Stromatolitter kan nå to meter i lengde og en meter i høyde
Foto av forfatteren
Nedstrøms gikk røde skråninger ned til elven, rødlige og rosa steiner brøt ut i vannet - det “røde beltet” fortsatte. Så strakte en vegg med flate røde fliser seg langs kysten. Som det viste seg senere, kunne de til og med bli trukket ut av veggen. Så, høyt over elven, strukket steinhugger med avvik, i likhet med vegger med tårn. De nærmet seg kysten og ble høyere og mer majestetiske, til de endelig ble til store og høye "vakttårn". Det var som portene til et fantastisk land, og etter hvert begynte det å virke som om vi var i et eventyr.
Ved utløpet av bekkene begynte vi å komme over rare, aldri før sett steiner med runde og ovale avsatser. Disse fremspringene lignet mest på fossiliserte kålhodehalvdeler med delvis revne blader. Så mange ganger kom vi over rektangulære lagdelte steiner med runde spor, som eggekasser, og andre - de samme rektangulære, men allerede med runde fremspring. Det så ut til at de kunne settes sammen, og du får en helhet. Dette var stromatolitter - unike gamle kalksteinformasjoner. De består av fossiliserte rester av lavere alger (blågrønne og andre) - det var tross alt et grunt hav på stedet for Anabar-platået. Eksperter estimerer alderen på stromatolitter fra 2,5 til 3,5 milliarder år.
Drømmeland
Høye steinete vegger med "tårn" langs bredden av Kotuikan lignet slott. Og snart begynte vi å oppfatte alle de steinete utsnittene og steinavvikene som ruinene av menneskeskapte strukturer. Vi var bare fem, kanskje det var derfor vi raskt "innstilte oss på samme bølgelengde" og bosatte oss gjerne i det fantastiske steinlandet, som ble kalt Anabar-imperiet. Et nytt "arkitektonisk ensemble" oppsto ved hver sving av elven; da vi nærmet oss det, kjente vi fram gavlslottene i middelalderens Europa, de østlige moskeene med minareter eller de gamle amfiteatrene. Ulike foreninger oppstod, alle så hva han visste og husket. De høye skarpe klippene rettet mot himmelen fremkalte i minnet Sagrada Familia-katedralen i Barcelona. En knebøy, lav outlier, og ved siden av den høye og tynne - disse er tårnene fra Long Herman og Fat Margarita fra gamlebyen i Tallinn. Lave, smale søyler i en bratt skråning er typiske Svan-tårn. Lyse søyler nær vannet lignet Chersonesos, og hvite plater som steg ned til elva - marmortrapper i Italia og det antikke Hellas. Og utkanten av sandstein så ut til å ha blitt omgjort av noens hånd og blitt til rare gigantiske dyr. Steinmurene rammet noen ganger av de nøyaktige linjene og jevnheten til "mursteinene" og foreslo ideen om ukjente byggere.
I nedre del av Kotuikan, ved utløpet av bifloder, lignet steinete vegger med utstikkende "tårn" Pskov Kreml. På en av disse biflodene satte vi opp et badehus - vi brettet ovnen, fyrte den og satte opp en ramme og dekket den med polyetylen. Likheten mellom de steinete veggene og Kreml var imidlertid så åpenbar at det ble til og med noe ulempe - som om du dampet på et historisk monument. En gang klatret vi opp en slik "Kreml-mur" og ble overrasket over å finne at det lille "tårnet" lett kunne demonteres med hendene våre - steinene som gjorde det så løst sammenføyde. Det viser seg at denne steinarkitekturen nå står i sin opprinnelige form bare fordi det ikke er noen mennesker her i det hele tatt …
Vi ble så vant til eventyret oppfunnet av oss selv at vi oppriktig tenkte på spørsmålet - hvorfor var alle disse bygningene tomme? Hvorfor forlot innbyggerne Anabar-imperiet? Tanken kom for meg at innbyggerne i Anabar av en eller annen grunn ble til steiner. En gang vandret vi under veggene i det øvre nivået av en av de mest grunnleggende "slottene" på vei. Det var stillhet, lyden av elven nådde ikke hit, og bare en lett bris så ut til å hviske med steinene. Vi vil gå ned og gå lenger langs elven, og vinden og steinene vil fortsette å snakke seg imellom, som de gjorde for mange århundrer siden …
Isthmus mellom Djogjo og Kotuikan-elvene. Et sted med ubeskrivelig skjønnhet. Og fjellet ser ut som slottet til korsfarerne Krak des Chevaliers i Syria
Foto av forfatteren
Kotuikan kappet disse steinene og tok seg over platået, fra gamle steiner til yngre; fra historiens dyp - til i dag. Og de pittoreske detaljene i den bisarre lettelsen ble skapt av forvitring - prosessen med ødeleggelse av bergarter under påvirkning av sol, vind og vann. Det ga bygningene funksjonene i forskjellige epoker og stiler, og gjorde dem til "slott" og "palasser". Da jeg senere kom til muren til gamlebyen i Jerusalem, tenkte jeg det første at byggherrene etterlignet Anabar-arkitektene.
Når vi studerte kartene, fant vi at den venstre sideelven til Kotuikan - Dzhogjo-elven (et annet navn er Dogdo) - kommer nær Kotuikan noen få kilometer fra munningen, flyter rundt bergmassen og strømmer inn i Kotuikan tre kilometer nedenfor. De to elvene på det smaleste stedet er atskilt med en flat høy fjellvegg, som minner om den store kinesiske muren. Riktignok er bredden på denne kassen bare 200–300 m. Vi klatret den opp langs den bratte bråket på venstre bredde av Kotuikan og havnet på høyre bredde av Dzhogdzho. Selve veggen er noen ganger smal, noen ganger bred, og gangene i den danner til og med labyrinter. Den strekker seg langs Jogjo til det majestetiske "slottet", hvis vegger består av flere nivåer. På avstand lignet hvert nivå av dette "slottet" et orgel. Hans "rør" ble sett på som tynne og lave, men i virkeligheten viste de seg å være tårn flere titalls meter høye,smal i bunnen og utvides på toppen. "Slottet" står over Jogjo-svingen. Etter vår enstemmige mening burde dette ha vært hovedstaden i Anabar-imperiet. Selv på bakgrunn av alle de "slottene" som vi allerede har sett, var dette stedet spesielt slående i sin skjønnhet.
Taimen dag
Imidlertid, bortsett fra geologiske trekk og utrolig skjønnhet, har Anabar en annen fristelse. Det er en fisk her, som hver fisker sannsynligvis drømmer om å fange (og av de fem av oss var to veldig spillende fiskere).
Taimen. I mytologien til sibiriske folk tjener denne fisken som bærer for sjamaner mellom de levende og de dødes verden.
Foto av forfatteren
Denne fisken kalles taimen - den største representanten for laksefamilien, hvis størrelse når 2 m, og vekten er 100 kg. Anabar-imperiet hadde sannsynligvis sitt eget våpenskjold. Hvordan kunne han se ut? Vi antok at den tradisjonelt skildret en ørn som "hadde med seg en taimen i klørne," la vår sjeffisker til, som ikke bitt den dagen.
Liten, bare 8 kg, taimen ble fanget av oss de første dagene, så snart vannet svakt etter et dårlig vær. Fiskeren vår fulgte prinsippet om "fangst og slipp": han veide raskt taimen, tok et bilde med seg og returnerte fisken forsiktig tilbake til elva. Så fikk jeg en til, også liten, hvorpå de sluttet å hakke på taimen. Hvitfisk og harr ble fanget mye, men taimen er en spesiell fisk. Ved utløpet av en liten biflod nedenfor Dzhogjo, tok to taimen den ene etter den andre, og begge falt av, og den tredje trakk skjeen hardt og forsvant. Det var et dramatisk øyeblikk. Vi innså straks at disse fiskene er interesserte i spinnere, noe som betyr at vi ikke kan forlate dette stedet før hovedfiskeren fanger minst en.
La ham fange den. Stedet er veldig pittoresk - hvite plater under føttene og en tynn, som om den er taggete, veggen bak ryggen. Jeg begynte å lete etter en passende vinkel for å skyte, og i mellomtiden hakket jeg en annen taimen, som til slutt ble brakt i land! Merkelig nok er taimen som veier 10–12 kg lett å ta ut alene - du må ta den i halebunnen og rette den mot kysten. Når du slipper taimen i elven, bør det også holdes og ristes frem og tilbake for å skylle gjellene.
Så vi byttet kort fra steinarkitektur til fiske. Om kvelden ble det største eksemplaret tatt - veier 15 kg og mer enn en meter langt. Dette er allerede en sterk fisk, og fiskeren vår måtte jobbe hardt for å trekke den i land. Taimen er selv sliten; da han ble løslatt, sto han en stund ved kysten før han forsvant i dypet. Vi pustet lettet ut etter at vår andre fisker også hadde trukket ut kongefisken. Det var på disse dagene, som det senere viste seg, at gutta fra parallellgruppen, som var 40 km under oss, også hadde god matbit. Men neste dag sluttet de nesten å hakke på taimen.
På Kotui
Og Kotuykan bar vannet sitt til Kotui-elven, og oss med dem. Den siste tiden på Kotuikan overnattet vi på et helt fantastisk sted. Den lave solen malte de hvite trinnene i en rosa gul farge og hoppet langs bifloden som rant ut i Kotuikan. Fra munnen til svingen av Kotuikan-steinplatene strakte seg skrått i vannet. På dem laget vi stromatolitter, som så ut som forstenede, halvblomstrende roser. Og ved svingen av elven stilte en rekke gigantiske, steinete "sfinxer" seg opp og strekker seg ut flate hvite poter mot vannet. Det eneste som manglet var hoder på kraftige kropper. Jeg husket straks atlanterne sto ved Eremitasjen. Om morgenen vasket vi oss ved fossen, dannet av en av platene i sideelven, og følte litt utrolig energi som dette vannet bærer fra dypet av årene.
"Sfinksenes smug" på Kotuikan tenker umiddelbart på den gamle Luxor. Bare der er disse vokterne av graver med løvepote tre og et halvt tusen år gamle, og her er de hundrevis av millioner
Foto av forfatteren
Kotui er en stor elv; steinete vegger langs bredden har blitt mer majestetiske og storslåtte enn på Kotuikan, og vi følte oss mindre og ubetydelige i forhold til dem. De siste steinete utbruddene på Kotui er akkumuleringer av skarpe høye avvikere. I solen ble de lette og gjennomsiktige, og om morgenen virket tåke det steinete "slottet" ved elvenes bue som en mirage. En bratt rød vegg strukket seg fremdeles langs høyre bredde av elven, men til venstre synket bredden allerede, og flate lange sporer av Putorana-fjellene nærmet seg elven. De steinete "slottene" er igjen, men de lever i fotografiene våre og eksisterer faktisk.
Vera Kochina
