Hva leter hulere i de gigantiske underjordiske hulrom under Malasias Gunung Mulu Park?
Det var en trykkende aprilmorgen. To tynne engelskmenn, hulere Frank og Cook, klatret opp i en underjordisk passasje dypt under jungelen av Kalimantan.
Fallende forbi en haug med forstenet guano, lurte hulere på om de ville være i stand til å gå ned i historien. De krøp inn i Cave of the Winds, gjemte seg i dypet av hulsystemet Gua-Air-Jernih (på engelsk - Clearwater, "klart vann") for å finne en passasje som leder derfra til Racer Cave, en del av et annet system - Racer-Easter.
Ved å asfaltere denne stien kunne en av de lengste underjordiske labyrinterene på planeten vår åpnes: slike grandiose hendelser i verden av speleologi er ekstremt sjeldne. Når vi tenker på denne måten, falt Frank og Cook ned og ned, skru og skru skruer inn i steinmurene, som klatretauene var festet til.
Gua Eir Jernikh strekker seg i 225 kilometer, og noen av hulene løper grove elver, og Racer-Easter-systemet har enorme underjordiske haller, som lett kan passe til passasjerfly. Med andre ord skjuler kalksteinen under den malaysiske Gunung Mulu nasjonalpark noen av de største og mest forbløffende underjordiske tomrom i verden.
Jaggde kalksteinskrenter stikker tett vegetasjon i den sentrale delen av Mulu nasjonalpark i Malaysia. Disse karstformasjonene, skapt av erosjonen av et tykt lag med kalkavsetninger, gir en viss innsikt i de utrolige hulene som lurer under jorden.
Se for deg Frank og Cook dypt under jorden, alle dekket av gjørme, og flirer ved tanken på at de er i ferd med å forvandle de to hulesystemene til en gigantisk helhet. Og ikke langt fra dem, og også veldig dypt under jorden, i Racer-hulen, gjør et annet team av speleologer veien i mørket. Med sine hammere og øvelser, må de to lagene begynne å ødelegge muren mellom hulene, og prøve å fange støyen som kollegene på den andre siden skaper, å finne veien til hverandre - og til deres garanterte plass i historien.
Et sted over dem, i et stort underjordisk galleri, satt jeg og prøvde å skille støyen fra borene deres. Hulen var helt urørt av mennesker: den ble åpnet for bare noen dager siden, og jeg var en av de første som kom inn i den. Sittende blant stalagmitter og enorme "sopp" av stein, var jeg omgitt av mange lyder: vannet dryppet, tusenvis av raske svirret over hodet mitt - bittesmå svarte fugler som tilbringer mesteparten av livet i underjordisk mørke. De kvitret og lagde klikkelyder - så ved hjelp av ekkolokalisering finner de veien til reirene. Disse fuglehusene er laget av silt og mose, som holdes sammen av spytt.
Salgsfremmende video:
Mer enn noen annen sport handler sportsspeleologi om mysterier som hulespesialister er villige til å gjøre mye for å løse. Noen ganger er alt du trenger å gjøre å sitte og vente på at mørket avslører dets hemmeligheter. Så, desperat etter å fange lyden av boret, lå jeg på ryggen, skrudde av lommelykten og begynte å lytte til swiftleten. Noen ganger fløy fuglene så lave at vingene deres berørte ansiktet.
Grotto Sarawak, for et øyeblikk opplyst av et dusin lommelykter, - den største underjordiske grotten som er kjent i dag: den er mer enn dobbelt så stor som Wembley Stadium i London. Tusenvis av små fugler bor her - swiftlet.
“Dette er et herlig sted. Hvor ellers på jorden kan du finne så mye uutforsket territorium? Andy Ibizas ansikt lyste opp med et bredt smil. Da rynket lederen for ekspedisjonen ettertenksomt. “Nei, vel, vi vet veldig lite om, si, Papua Ny-Guinea. Og selvfølgelig havbunnen. Men hvis vi snakker om huler, har Kalimantan ingen like.
Ibiza, ganske sterk og munter i 70-årene, vet hva han snakker om. Han brukte over 50 år på å utforske noen av de mest utilgjengelige og fantastiske grottesystemene, og har arbeidet i nesten alle eksisterende internasjonale speleologiske organisasjoner. Han var med på å tildele huler med titler som "største" eller "dypeste". Kort sagt, Andy Ibiz er en ekte ambassadør for underverdenen.
I jungelen kom morgenen til sin rett. Ibiza sto på verandaen til forskningsstasjonen nær National Park Administration-bygningen og forberedte seg på å komme ned under jorden. Vinden raslet i tretoppene og druknet i skravling av utallige insekter. Ibiza trakk på seg svarte løpebukse, et standardutstyr for oppdagelsesreisende som jobber i varme huler som Kalimantan (hvor temperaturene kan gå opp til 26 grader).
"Da jeg startet, hadde vi ikke noe lignende," forklarer Ibiz og pekte på leggings. “Og det var det heller ikke.” Han henter en utslitt rød sikkerhetshjelm og fikser lommelykten på den.
"I disse årene krøp vi i det meste. Og vi ante ikke en gang hvor enormt det vi har oppdaget er."
Speleologen som står ved den enorme (150 meter høye) munnen til Deer Cave ser ut til å være et lite punkt. Solen trenger dypt inn i denne hulen, på grunn av hvilken moser, bregner og alger vokser i overflod ved inngangen. Gulvet er hjemsted for krabber, insekter og bakterier som lever av fuglene og flaggermusene.
I 1979 ankom Ibiza Kalimantan som en del av en britisk ekspedisjon. Målet deres var å utforske jungelen og hjelpe myndighetene i nylig uavhengige Malaysia med å utvikle den nyopprettede Mulu nasjonalpark. Sportsspeleologi var fortsatt bare i ferd med å utvikle seg, og Ibiza og fire av kollegene hans ble inkludert i ekspedisjonen først etter at det ble klart at det også er enorme huler i Mulu som må utforskes.
Før den turen ble Ibiza og hans kolleger utelukkende ferdige hjemme i Storbritannia, der alle hulene er små og kalde - Kalimantan ble for dem et utløp for en annen dimensjon.
Den første oppdagelsen ventet dem i hulen Olenya (eller Gua-Rusa). Inngangen var så enorm (nesten 150 meter) at sollys og frisk luft trengte veldig dypt. Som et resultat, på grensen mellom lys og mørke, ble en fantastisk og bisarr habitat dannet: en uhyggelig koloni av flaggermus slo seg ned i taket, og et tykt lag med droppene deres som dekket gulvet vrimlet av kakerlakker, krabber, ormer og hærer av mikroorganismer som et slikt miljø ble deres hjem for.
Britene fant ut at rådyrhulen var nesten tre kilometer lang, og i det neste tiåret ble den betraktet som den største hulepassasjen i verden. Og selv da Seongdong-hulen i Vietnam ble åpnet, som viste seg å være større i størrelse, reduserte dette ikke attraktiviteten til Gua Rus i det minste.
En 120 meter høy foss faller fra taket i Hjortehulen etter kraftig regn. Flere av hulene i Mulu nasjonalpark har store elver som blir til voldsomme bekker under kraftig regn.
Den enorme hjortehulen antydet at det fremdeles var mye interessante ting gjemt under bakken: noe som absolutt må finnes. Etter å ha tilbrakt mer enn tre måneder i Mulu, fant speleologer, med hjelp av guider fra de lokale stammene Penan og Beravan, mange manholer som førte rett ned i dypet av den gamle Kalimantan-kalksteinen.
Det var ikke lett å finne dem. Noen av passasjene begynte med sprekker i overflaten av klippene dekket med buskegrener og førte til mørke huler, vanligvis plassert høyere, mer eldgamle og relativt tørre; Kort sagt gikk disse hullene til hjertet av Mulu-fjellene. De andre grottene nedenfor var som gigantiske avløpsrør - enorme hull i berget som passerte gjennom hvilke regnvann ble til underjordiske elver. Disse elvegrottene var yngre - de ble dannet for flere hundre tusen år siden, de var dekorert med bisarre kalkformasjoner, og de var også hjemsted for mange levende ting: fisk, fugler, slanger, spøkelsesrike hvite krabber, myriader av insekter og edderkopper.
I 1979 gjorde Andy Ivis og kameratene det umulige: De utforsket rundt 50 kilometer med huler. Og nå, nesten 40 år senere, stående i de nyutviklede svarte leggingsene, smilte Ibiza og husket disse tider.
"Ingen annen ekspedisjon har noen gang kunnet utforske så mye på en gang," bemerker han. Inntil da var vi bare enkle engelske kavaler. "Mulu forandret oss."
Et medlem av ekspedisjonen, som stiger opp til taket i Deer Cave, henger mot kalksteinshodene som brettes inn i profilen til Abraham Lincoln. Den naturlige "profilen til den 16. presidenten" er en av de mange nysgjerrige funksjonene i dette hulesystemet.
1979-ekspedisjonen begynte utforskningen av malaysiske huler. Gjennom årene har den fjerne Mulu blitt besøkt av forskjellige hold av cavers, og Ibiza ledet mange av dem. I 2017, på sin 13. ekspedisjon, organiserte Andy en gruppe på 30 hulere, inkludert sønnen Robert. Mange medlemmer av gruppen har vært i Mulu mer enn en gang. Når jeg ringte Ibiza på mobilen sin i slutten av mars 2017, fant jeg ham i Kuching, en by på vestkysten av Kalimantan, på vei nordover, der resten av hulrene ventet på ham.
"Vi åpner kanskje 50 kilometer med nye huler," sa han selvsikkert da.
To uker senere, da jeg møtte Ibiza i Mulu, så han ikke lenger så trygg ut. Cavers ble delt inn i tre lag. To søkte etter nye passasjer i de fjerne hjørnene av jungelen, og den tredje porer over kart, og prøvde å finne stedene hvor hulesystemene kan ha koblet seg til.
Forskningen gikk veldig sakte, og den hellige speleologiske gralen (som Frank og Cook senere skulle prøve å få) kunne ikke finnes. Andy Ibiza innrømmet at han var skuffet, men lagene hans åpnet fremdeles mer enn ti kilometer med nye pasninger, og mye mer måtte åpnes.
Allerede neste morgen etter ankomst ble jeg med i en liten gruppe ledet av Ibiz, som dro til Gua Nasib Bagus (Cave of Fortune) -hulen, der den fantastiske Sarawak-grotten ligger.
Ibiza og hans følgesvenner åpnet både denne hallen og hele hulen i 1981 og gikk oppover elven som rant fra fjellsiden. I flere timer tok de seg vei gjennom kanalen, nå kryper, nå klatret desperat, til de til slutt fant seg på et rolig, rolig sted der elven gikk i bakken. Hulenene tok ut målebånd og begynte å utforske det mørke tomrommet, og forventet snart å komme til motsatt vegg.
Men veggen dukket ikke opp. Så endret de taktikken: De begynte å snu seg skarpt til sidene, i håp om å hvile mot sideveggen. Swiftlets kvitrende over hodet var tydelig hørbar, en elv raslet et sted under føttene. Det var ingen vegg. Strålene på lyktene forsvant rett og slett i bekmørke.
Etter å ha tilbrakt 17 timer under jorden, kom cavers ut av Cave of Fortune, dryppet til huden og helt forvirret: enten gikk de i sirkler, eller gjorde en fantastisk oppdagelse.
Etterfølgende ekspedisjoner bekreftet at Sarawak-grotten er den største lukkede plassen på jorden: 600 meter lang, 435 meter bred og en takhøyde på 150 meter: mer enn dobbelt så stor som Wembley Arena, den mest berømte britiske stadion.
Da vi tok veien til Cave of Fortune gjennom den tette jungelen, spurte jeg et av ekspedisjonsmedlemmene, Philip Rousell, med kallenavnet Mad Phil, hvorfor ambisiøse kavaler trekkes tilbake for å komme tilbake hit, til dette gjentatte ganger utforskede området, hvor det allerede er registrert mange plater. Han svarte selvsikkert at hulene aldri avslører alle hemmelighetene deres første gang: du trenger å komme tilbake igjen og igjen.
Sarawak-grotten er så stor, de forklarte meg at nesten helt sikkert nye passasjer åpner fra den - spesielt i taket, som ingen noen gang har utforsket. Vi forestiller oss vanligvis huler som noe som kullgruver - tunneler som går relativt jevnt ned, men naturlige huler er på ingen måte greie, de utvider seg og smalner, og adlyder strukturen til bergarter og innfallet av vann.
Konseptene "opp" og "nede" under jorden, der retninger helt kan endres over flere millioner år, er ikke like greie som på overflaten. Og hvis noen hulere utforsker den nedre delen av hulen, kan andre prøve lykken ovenfra. Stor spesialist i denne Mad Phil.
Han fikk tilsynelatende kallenavnet sitt for et farlig kanostunt han utførte som student, men blant kavaler er Philip kjent som en mann som klatrer oppover veggene i hulene som ingen andre engang ville prøve å klatre på. Han og Ibiza planla å klatre til taket på Sarawak-grotten for å lete etter tunneler der - mens de søker etter hemmelige passasjer på loftet til et gammelt herskapshus.
En time senere kom vi til inngangen til Cave of Fortune, der en underjordisk elv brast ut fra en høy sprekk i en kalkstein. Vi kom inn i elven og gikk opp. Varmt rent vann var først opp til anklene, steg opp til lårene og begynte å skyve inn i brystet.
Passasjen utvidet seg til den begynte å ligne en jernbanetunnel. Flaggermus skurret rundt og falt ned i lyktene. Elven forvandlet til en bekk, susende langs smale kalksteinskanaler og førte oss til steinblokker. Stien var farlig: noen steder hadde tidligere oppdagelsesreisende spikret tau mot veggene slik at de kunne klamre seg fast til dem og bekjempe strømmen. Halvannen kilometer senere forsvant elven ned i bakken, og Sarawak-grotten tok imot oss med åpne armer.
Selv med alle lysene våre oppover, kunne vi bare få et svakt hint av en enorm kuppel. Etter å ha rettet strålene fremover, så vi ikke noe i det hele tatt. Jeg forestilte meg at Andy Eaves og kameratene vandret i dette tomrommet for mange år siden.
"Hvis du søker, kan du finne de gamle sporene våre," flirte Ibiza. "Vi vandret rundt her tilfeldig som blinde kattunger."
Credence-hulesystemet oppsto som et resultat av handlingen fra underjordiske elver, og da løftet tektoniske krefter sakte Credence opp, på grunn av at det ikke var vann igjen i den.
Bort fra solen måles tiden ved måltider, te og sjokoladebarer.
Alle gikk for seg. Nær inngangen til grotten begynte Mad Phil kraftig å skru skruer inn i veggen for å komme seg til taket, først ved å omgå den heftige, overhengende avsatsen. De andre utforsket nøye den nedre delen av grotten, og beveget seg lenger og lenger gjennom det største lukkede rommet på planeten vår.
På "netter" spredte vi sengene på en flat stein og trakk snoren for å henge sokkene til tørk. Det var fuktig og varmt i grotten - det virket som om mørket i seg selv var mettet av fuktighet. Rundt leiren vår i lys av lyktene, glitret konstellasjoner av små diamanter - øynene til utallige edderkopper, noen av leddyr på størrelse med min håndflate.
En "ettermiddag" vi sammen med Mad Phil og en yngre kavar, Ben, belyste oss med lommelykter, studerte venstre kanten av grotten. Vi lette etter en annen inngang. Sarawak er så stor at veggene er laget av forskjellige bergarter, og underveis vi overvann flere slike seksjoner: passerende masser av skitne brostein, fikk vi inn i en kalklabyrint, hvis vegger lignet et ost rasp, så endte vi opp i en nisje, hvis gulv var tett dekket med fjær og guano.
Videre var det et tilbaketrukket hjørne, der det var så varmt og rolig at swiftlets rolig la eggene sine rett på barmark. Vi fant aldri en annen vei ut av grotten, selv om det ikke er noen tvil om at den eksisterer: dette ble indikert av lyden av vann vi kunne høre og tilstedeværelsen av mange fugler.
Tette kratninger av stalagmitter stiger opp på måneblå bredder dannet av sedimentære bergarter i Drunken Forest - så denne grotten ble navngitt på grunn av det faktum at de lokale mineralformasjonene bøyer seg i uventede vinkler.
Ibiza-teamet hadde ikke en sjanse denne gangen til å gjøre nye funn verdige å bli lagt inn i rekordboka. Frank og Cook klarte ikke å koble Gua-Eir-Jernich-hulesystemet til et annet nabobygge, selv om målet deres virket pirrende nær. Ekspedisjonen oppdaget og kartla så mange som 23 kilometer med passasjer - dette er selvfølgelig en veldig solid prestasjon.
Noen uker etter at jeg forlot Kalimantan, snakket jeg igjen med Andy Ibizom, som klarte å returnere til England. Han sa at han planlegger å komme tilbake til Mulu nasjonalpark snart - Ibiza mister ikke håpet om å koble til hulene.
"Vi var veldig, veldig nær det," sa han. Og han forsikret meg om at han ikke var motivert av ønsket om å bli enda mer berømt (uten tvil, han er allerede berømt - så mye som en kaver kan være). Det er bare at disse hulene ikke går ut av hodet hans. Ibizas barn lærte historiene om hans eventyr under jungelen utenat: han forteller dem utrettelig.
"Jeg tror bare 50 prosent av gangene er åpne i dag," forteller Ibiza. - Er det ikke interessant hva som ligger i resten? Mulu er et utrolig sted, og jeg kan ikke vente med å finne ut hva som er der nede. Jeg vil at alle brikkene i puslespillet skal passe på plass. Derfor vil jeg reise dit igjen."
Tekst: Neil Shi. Foto: Carsten Peter
