Et av de vakreste templene i verden er det buddhistiske klosteret Taung Kalat, som ligger på toppen av fjellet med samme navn i Myanmar. Faktisk er dette fjellet ingenting mer enn en utdødd vulkan for hundrevis av år siden (det siste utbruddet stammer fra 442 e. Kr.). Nå, på toppen av den tidligere vulkanen, er det buddhistiske klosteret Taung Kalat bygget, som på grunn av sin unike beliggenhet er foreskrevet en rekke mystiske egenskaper. Hvor mange templer vet du faktisk bygget på lufta, om enn utdødd, men fortsatt en vulkan!
Ventilen (noen ganger kalt nekkom) ble dannet da magmaen som rant ut av et vulkanutbrudd, størknet i den. Mens vulkanen er aktiv, kan den forårsake eksplosjoner. Og jeg må innrømme, det ville være synd hvis dette vakre klosteret kastet seg inn i stratosfæren. Imidlertid, i dag, må vi si med håp, vulkanen regnes som utdødd.
Klosteret ble bygget på et veldig pittoreskt sted. Ikke bare ligger selve tempelet på toppen av en vulkan, hvis høyde når 737 meter, men omgivelsene i seg selv er veldig vakre. I nærheten ligger et annet fjell som heter Mount Popa. Høyden på dette fjellet er 1518 meter, og denne toppen er også en en gang utdød vulkan!
Mount Popa regnes som en ekte oase, ettersom innvollene bokstavelig talt er prikket med mange fjærer (mer enn 200 fjærer). Mange trær og urter vokser både på fjellet og rundt det. Den fruktbare vulkanske jorda bidrar bare til et slikt opprør av vegetasjon.
Popa Mount er en utdødd vulkan sentralt i Myanmar, som ligger 245 km nordvest for Naypyidaw og 50 km sørøst for Bagan. Det høyeste punktet er 1518 moh. Det siste utbruddet var i 442 f. Kr. e.
Salgsfremmende video:
I godt vær er Popa-vulkanen synlig 60 km unna.
Sørvest for vulkanen er det et lite fjell Taung Kalat med en høyde på 737 meter, på toppen av det er et buddhistisk kloster. Dette fjellet kalles også “Popa Taungkalat”.
Popa Taungkalat regnes som den mest berømte og mektigste ånden (nat) i Myanmar. Det er en spesiell hall på toppen av klosteret, der det er statuer av 37 forskjellige ånder.
Tallrike pilegrimer besøker Popu Taungkalat hvert år, spesielt under Nayons fullmåne-festival i mai-juni og under Nadaw-fullmåne i november-desember.
De fleste turister foretar enten en dagstur hit fra Bagan, eller kommer innom på vei fra Bagan til andre deler av landet.
Siden antikken har bergarten vært tilholdssted for de mektigste nat-åndene: Mina Mahagiri og søsteren hans, og det viktigste ikke-buddhistiske kultstedet i hele Burma.
På slutten av det 19. - begynnelsen av det 20. århundre ble det buddhistiske klosteret Taung Kalat bygget på toppen, der hovedplassen igjen ble tildelt natam.
Trappen med 777 trinn og klosteret ble bygget takket være innsatsen til en veldig kjent person i Burma - munken U Khandi (1868-1949).
Hele livet viet han til askese i konstruksjonen av pagoder og templer i naturlige høyder.
I tillegg til dette klosteret, i tillegg til dette klosteret, er de mest berømte: restaurering av helligdommer på Mandalay Hill og Chaittiyo-pagoden (det er her den berømte Golden Rock er).
Burmeserne selv er ikke forvekslet med navnene. Popa i seg selv kalles ganske enkelt Taung Ma-gyi (mor bakke), og berget med klosteret kalles Taung Kalat (sokkelen).
De vakreste landskapene åpner fra en slik høyde. Før deg er en utsikt over den eldgamle og mystiske byen Pagan. Herfra kan du også se Taung Ma-gi-fjellet. Utseendet kan bare sammenlignes med Mount Fujiyama i Japan. Du kan se en canyon med en dybde på 914 meter. Alt i alt er den vanskelige klatringen opp den nesten rene klippen verdt å se rundt. Forresten, her må du huske ikke bare om sikkerhet, men også se på eiendelene dine. Fordi administrasjonen av klosteret ikke er ansvarlig for alle makakene, som ikke er i mot å stjele noe fra et stort antall turister.
Et slikt sted for klosteret ble valgt ikke bare på grunn av den vanskelige veien til det. Selve fjellet har vært ansett som et hellig sted siden antikken.
Det kalles også Olympus of Burma. Det er 37 ånder som er æret i buddhismen på lik linje med Buddha. Legendene sier at de sterkeste av dem bor på dette fjellet. Så tempelet er ikke bare en kulturell eiendom. Hvert år er det et sted for pilegrimsreise for buddhister fra hele verden. Spesielt under fullmånen-festivalen Nyon i mai-juni og under fullmånen skal være i november-desember. Tidligere ble tusenvis av dyr ofret under feiringen. Hvis du ikke vil fornærme nattene, er det ikke lurt å kle seg i rødt eller svart når du besøker fjellet, og ta med deg kjøtt, spesielt svinekjøtt.
En av de mest berømte buddhistiske eremittene, U Khandi, som døde i 1949, opprettholdt tilstanden til disse trinnene i mange år. Nå til sin skam, den burmesiske regjeringen er veldig liten oppmerksomhet på befolkningen som bor her og bevaring av dette stedet.
Her er shus-inntrykk for turister:
Bilen kan tas fra hotellet. Fra november 2008 er kostnadene for en bil for en halv dag $ 15, for en dag $ 35. Opp til Popa omtrent 50 km - vi passer inn en halv dag.
Om morgenen i lobbyen er det en bil - ikke en veldig gammel Toyota, sjåføren er trendy, stilig, smart, en mobiltelefon dingler i salongen - et tegn på lokal superkulhet.
Han snakker engelsk tålelig, men som lokalhistoriker - ujevnt.
Vi forlater den gamle byen (hotellet vårt ligger utenfor murene i gamle Bagan rett ved bredden av Irrawaddy) og forbi parkeringsplass for hestevogn svinger vi sørover langs sentralveien mot New Bagan.
Templer og pagoder av alle slag, stiler og størrelser kjører forbi.
Et fantastisk syn, det er nok rett og slett umulig å bli vant til det, om ikke å bli født her. At på den første dagen, at på den neste, er reaksjonen omtrent den samme - uvirkelig!
Om femten minutter forlater vi Bagan. Det samme gulgrønne landskapet, bare det ser ut til at området er enda tørrere, og vegetasjonen er enda sjeldnere.
Videre - bare langs sletten, rundt den tørre savannen, trær mer og mer langs veien og nær landsbyene.
Det er mange plantede åker og sukkerpalmer underveis. All vegetasjon er slags grå-gulgrønnaktig og støvete. Mais, sesam, noe annet ukjent.
Vi dro tidlig, så vi endte opp på et tidspunkt da barna flyttet sammen til skolen.
For et så tynt befolket område virket antallet skolebarn rett og slett enormt.
Ren, seriøs - på sykler og til fots, i grupper og enslige - og så nesten hele veien. Alt i strykte skjorter og bluser, pene salonger. Gutter mobber ikke - tilsynelatende verner de klærne.
Dette overrasket meg ikke lenger, men gledet meg heller.
Det faktum at burmeserne er veldig rene og pene i klærne mine, så jeg allerede her. Og det faktum at Burma er et land med litterære mennesker og har en særegen kultur, innså jeg enda tidligere - fra litteraturen jeg leste før turen.
Men likevel, da jeg i Yangon så hvor mange bøker som selges i vanlige gatemarkeder, ble jeg ganske overrasket. Hva de selger på gatene i Asia er kjent: hvem som var - han så, hvem som ikke var - gjett antagelig.
Grunnopplæring i Burma er obligatorisk på statlig nivå. I tillegg går de fleste gutter gjennom novitiater i klostre. Der læres de å lese og skrive, i tillegg til det grunnleggende om buddhisme, tradisjonell historie og kultur.
I følge internasjonale organisasjoner er leseferdighet i Burma 90% (Thailand - 92%, India - 73%).
Når man ser på statistikken, må man huske at Burma er veldig multinasjonal (7 riktige sentrale regioner i Myanmar og syv nasjonale distrikter). I tillegg til hovedfolket i Myanmar, er det nomadiske fjellstammer som fremdeles driver med skrå-og-brenn landbruk, og nagaene som bor i de avsidesliggende fjellene i nord (som først på slutten av syttitallet, under press fra regjeringen, på deres generelle kurultai, anbefalte sine medstammere å stoppe headhunting) og mer Mange ting.
Over, på en flat topp, er klosteret hvite og gull knebøybygninger, ved foten av tverrgalleriet med en støttevegg mot veien. Trappen til toppen begynner fra den.
Motsatt over veien ligger det lokale markedet og catering.
Til høyre for stupet faller en smal grønn dal med en landsby ned. Bak berget (som det viste seg senere), omtrent en kilometer unna, er det et ganske stort kloster med forskjellige bygninger.
Trinn fører til tverrgalleriet, for eksempel en bred veranda-portico med elefanter på sidene og et pyta (lagdelt tårn) over.
Vi gikk opp til galleriet, her må vi ta av oss skoene. Sko i en pose og i en ryggsekk under det triste utseendet til frivillige keepere (dette er ikke grådighet og ikke frykt for tyveri, dette er praksis: du vet aldri hvor du må reise, så det er bedre å ta med deg sko hvis du ikke er helt sikker på at du kommer tilbake til samme sted).
Før oppstigningen startet en ganske stor bønnesal med figurer på 36 (så de sier) NATO. Sannsynligvis er bare den øverste, 37. - Tinjamin ikke her. Alle figurene er lyse, i flerfargede klær. Før dem om morgenen - tilbud.
Trappen er bygget i form av et overbygd galleri og gjør litt mer enn en halv sving i en spiral til toppen.
I begynnelsen av stien er trappen ganske bred, stein, på trappene er det et lite marked - de selger alle slags unødvendige ting, drikke og mat.
Videre på steder med stein, på steder av metall, med ujevn bratthet, brede trapper med benker for hvile. Dekket med et rustent mønetak laget av profilert ark, hvorpå makakker suser støyende.
Det er mange makaker.
Når dagen ikke har trent med en gang, er dette ikke overraskende, fordi makaken er et av de mest elskede dyrene av meg (for all min toleranse for dyreverdenen - jeg har til og med en god holdning til rotter og slanger).
Makaker (de er også Banderlog, som leser om Mowgli) er veldig smarte, høyt organiserte, utspekulerte og onde skapninger med en reaksjon som en kobra, stadig siktet for å stjele noe. De griper ikke bare spiselige, men skinnende briller, kameraer, kjeder fra nakken, øreringer fra ørene.
Til alle deres vanlige laster på dette stedet blir en lagt til: de driter rett på trinnene, mye og rikelig, og de løper selv om det.
Selv om hele fjellet er i kratt og de nærmeste buskene ligger bare et steinkast fra trappa.
Hvordan motvirke disse ondskapskreftene:
- ikke mate makakene, spesielt der de ikke har en permanent statlig avgift (for eksempel Monkey Forest på Bali) - de vil fly inn, ta bort og ødelegge klærne;
- ikke skyv en bor på dem: enten gi muligheten til å trekke deg tilbake, eller omgå den selv (makaker har et klart personlig rom og er tydelig synlige når du invaderer det);
- ikke nærmer deg stedet der haremet samlet fanger lus for den viktigste hannen;
- og det viktigste! - gå alltid rundt stedene hvor de er akkumulert med en pinne i hånden (en klubb er ubrukelig, selv en symbolsk kvist er nok). Å gå med en tryllestav øker din autoritet flere ganger eller til og med en størrelsesorden - selvfølgelig sprer ingen i panikk, men de holder seg unna, selv om de er lat.
Forresten, makaker behandler lokalbefolkningen med stor respekt, i motsetning til turister, og stjeler ikke varer fra boder - det er umiddelbart åpenbart at de på en eller annen måte var overbevist her om uunngåeligheten av gjengjeldelse for å bryte orden.
Alt dette drittet deres er selvfølgelig flittig rengjort og smurt, men allikevel er hele trappen beiset og flekkete og her og der viser det seg masse - med all sin innsats holder folk rett og slett ikke følge med dem.
Trappen er sannsynligvis grundig vasket bare på større høytider - oftere enn ikke kan du ganske enkelt ikke dra vann til en slik høyde.
Da vi gikk, var det relativt rent, spesielt hvis du ikke snarlig ikke ser på hvor bare føttene tråkker.
Råd for den uklare og ganske enkelt rimelige: ta med deg store våtservietter og mer - du trenger ikke å bli distrahert av tanker om skitt og alle slags bacilli-sopp.
Selv om de operative kultstedene i Burma er veldig, veldig rene (trappene på paven er et unntak), er det likevel ingen som avbrøt hygiene.
De gikk ut, satte seg på trappene, gned føttene - og stemningen løftet seg.
Her - ikke glem å vaske jevnlig med såpe eller desinfisere skoene fra innsiden (når det er mulig å tørke dem).
Forresten, rasjonaliseringsforslaget om å gå i sokker for buddhistiske templer og pagoder fungerer ikke - bare barfot.
På vei fra trappetrinnene går det noen steder stier til noen kultsteder, fast på steinete gesimser, men vi snudde ikke dit.
Vi klatret ganske raskt, slik det ser ut for meg, klarte vi oss på 20-25 minutter. Enden av oppstigningen er en plattform med en liten forgylt kampestein (en slags Golden Rock i miniatyr).
Ovenpå - babble!
Rundt landskap: grønne åser i vest (hvor de kom fra) og det imponerende Mount Popa - i nordøst. Her og der, blant det grønne, glitrer snøhvit klostre med gull.
Alt er rent og ryddig ovenpå, ikke det som er nedenfor. Templet er lite, plattformer og bygninger på flere nivåer, farger i tradisjonell burmesisk-buddhistisk stil: snøhvit med gull.
Innvendig er det flere rom med skulpturelle grupper som ser mer ut som ikke kultpersoner, men figurer i stil med Madame Tussauds: i klær, med malte og ekspressivt tegnet ansikter, forent til plottegrupper.
Det er mye penger overalt i hallene. I tillegg til de tradisjonelle gjennomsiktige boksene for donasjoner, er regninger på nesten alle figurer (selv i Buddhas hender) og ved siden av dem: gjemt bak mansjettene på klær, bare på en eller annen måte festet på kroppen, lagt ut med tilbud, til og med gjemt i den delte staben til en munk.
Praktisk talt ingen av ansatte: den ene, uten hastverk, stokker med en kost, den andre sitter og legger noe i hovedboka. Begge er i hverdagslige klær, munkene er ikke synlige.
Vi sa hei, donerte litt penger.
Jeg angrer fortsatt veldig. at han ikke ba bokholderen fortelle mer detaljert om klosteret - han stumpet, staten var en slags frittliggende.
Vi gikk gjennom klosteret, gikk ned fra plattform til plattform og passerte langs korridorene-galleriene og gikk til avkjørselen i motsatt ende.
Herfra begynner nedstigningen langs en annen trapp - galleri. Litt lavere henger den sammen med den vi klatret sammen her.
Selv om områdene rundt vulkanen er ganske tørre, er jorda her veldig fruktbar, siden den består av en stor mengde vulkansk aske. I motsetning til de fleste av regionen, strømmer omtrent to hundre bekker og elver i vulkanområdet.
Her er du garantert en varm velkomst fra lokale kjøpmenn som lever av turisme. Dessverre neglisjerer den militære juntaen som styrer landet innbyggerne. Området er like sårbart for både turister og hæren, som til og med bruker tvangsarbeidet til lokalbefolkningen. Når en stabil regjering vender tilbake til landet, fortjener imidlertid dette å være på toppen av listen over mange som er verdt å se.
