For å reise til Skottland bestemte jeg meg bevisst for ikke å stoppe i Edinburgh og konsentrere meg om Highlands - den mest poetiske delen av landet. Det er ikke for ingenting Diana Gabaldons romaner "Outlander" foregår her, og lokale slott blir rost av guidebøker på alle måter. I tillegg er det Loch Ness, og det syntes for meg helt utilgivelig å besøke Skottland og ikke prøve å se det berømte monsteret med enda ett øye.
I dag er ikke Highlands bare et område med jomfruelig natur, der åsene er grønne, og modige sauer nå og da løper over veien rett foran bilen, men også en gigantisk paviljong for naturopptak av historiske filmer. En av favorittstedene til filmskapere er Dong Castle. Lokalbefolkningen kaller det spøkefullt "de mest berømte ruinene av Skottland", og jentene som så på TV-serien "Outlander" gjenkjenner umiskjennelig festningen: den vises i telenovelaen som facket til Mackenzie-klanen, Castle Leoch.
Riktignok bør overvurderte forventninger bli temperert ved inngangen: utenfra er Dong storslått, men inni er det fullstendig øde. Festningen ble igjen på 1700-tallet, da taket kollapset ved bygningen, og nå er bare fortidens konturer her bevart: en spisestue med en gigantisk peis, et middelaldersk toalett med vinduer for ventilasjon og et kapell hvor damer ba da slottet ble angrepet av fiender. Kanskje over tid ville Doon nådd en ynkelig ruin, men han ble reddet av komikere fra Monty Python. I 1979 filmet de filmen "In Search of the Holy Grail" her.
Gutta var virkelig slemme: den ene hallen ble omgjort til tilholdssted for unge jomfruer som prøvde å forføre ridderen Galahad, den andre - til Camelot: der danset skuespillere kledd i rustning danset cancan rett på bordet. De ville ha kjørt Monty Python fra et hvilket som helst anstendig slott for noe slikt, men i Dun var de fornøyde med komedien, og til og med den ledende troppslederen Terry Jones var involvert i innspillingen av lydguiden. Siden den gang har regissører i Dun vært hyppige gjester.
Men Inverari Castle er en helt annen calico. Godt vedlikeholdt fordi bolig. Ikke rart at kamrene hans ble bakteppet for juleepisoden av Downton Abbey. Slottet eies av sjefen for Campbell-klanen, hertugen av Argyll. Utenfor er Inverari en dyster nygotisk stil med tegn på palladianisme, men inne er et klassisk rikt landsted. Hertugens spesielle stolthet er samlingen av våpen fra 1500- og 1600-tallet, men stuen med franske billedvev og viktorianske soverom med porselenskanner for vask imponerte meg ikke mindre. Som alle anstendige slott er det selvfølgelig spøkelser her. Den mest berømte er ånden til en ung irsk harpist, myrdet i 1644 av hertugen av Montrose. De forteller at om natten spiller spøkelset musikk enten på soverommet eller i veggteppet stuen.
Salgsfremmende video:
Forresten, ikke alle slottseiere er like gjestfrie som hertugen av Argyll. De samme eierne av festningen Stalker som ligger i nærheten av Inverari, som reiser seg på en øy i sentrum av Laich-sjøen, slipper turister inn bare etter avtale. Vi fulgte ikke med dette problemet i tide, så den legendariske middelalderske strukturen, som McCool og Stewart-klanene kjempet for i flere hundre år på rad, ble beundret fra kysten.
Den neste av slottene vi så - Eilean Donan - "var allerede filmet i tegneserier." Festningen i Loch Duich-fjorden var inspirert av Disney-animatørene, som arbeidet med eventyret "Modig". I følge rykter likte de spesielt steinbrua, som ser ut som halen til en sovende drage. Eilen Donan er en privat eiendom. I 1911 ble den falleferdige bygningen, som hadde tilhørt Mackenzie-klanen siden 1200-tallet, kjøpt av filantropen John McRae-Gilstrap og fullstendig restaurert.
Med tanke på at slottene sannsynligvis var nok for oss, stormet vi til Isle of Skye. Den er koblet til fastlandet med en bro som synker ned i hvitaktige skyer i all slags vær. Når du kommer ut av bomullsfangenskapet, vil du ufrivillig lukke øynene: alt rundt er så blått og grønt. Klippene overgrodd med smaragdgras, som her kalles av det ekte skotske ordet "kilt", og det asurblå havet med fine sølvkrusninger. Det eneste kontrasterende stedet er de monumentale Storr-bergartene, der silhuetten ligner det kambodsjanske tempelet Angor Wat. I sjøkanten er det steinbrudd der råvarer til dynamitt ble utvunnet. I dag blir de forlatt, og faktisk er det færre mennesker på øya enn geiter eller sauer, og derfor er det ingenting som hindrer deg i å hengi deg til illusjonen om at du er den første personen på jorden. For å styrke den bestemmer jeg meg for å svømme i fossen og gå ned til den langs en svingete fjellsti.
For øvrig er mange sagn knyttet til reservoarer i Skottland. Høytlandene trodde at havfruer bodde i innsjøene, de vakre jomfruene i Asrayai og kelpies var farlige ånder som var i stand til å ta form av hester: du saler en slik hest, og den vil helt sikkert dra deg til bunnen. Men hovedstjernen i lokale overtro er Loch Ness-monsteret. Og selv om reservoaret i dag er blitt studert opp og ned, strever fortsatt elskere av mystikk her. Etter mislykkede forsøk på å se Nessie og et besøk i monstermuseet pakket til øyebollene med forfalskninger, gikk vi for å se den virkelige attraksjonen til Loch Ness - ruinene av Urquhart Castle. Imidlertid var det ikke uten Nessie der. På slottet ble vi informert om at monsteret ble sett av Saint Colomba selv, som døpte Picts som bodde her i 565. I mellomtiden tror forskere Skottlands innsjølegender har en enkel forklaring. Det handler om seier - stående bølger,dannet i lokale vannforekomster. Når du ser på vannet, merker du at det noen ganger begynner å svinge uten åpenbar grunn. På Loch Ness klarte jeg ikke å se seichier, men jeg var i stand til å observere dem på nabolandet Loch Oich-innsjøen, hvor det mange ganger er færre turister som er tørste etter sensasjoner, og derfor er det mer sannsynlig at du tror på eventyr. Fortsatt tåler ikke legendene fra Skottland grov kommersialisering, mirakler elsker stillhet, og på bredden av Loch Oich regjerer den øverste, ødelagt bare av raslingen i bladene til eldgamle eikene som omgir den gjennomsiktige innsjøen. Fortsatt tåler ikke legendene fra Skottland grov kommersialisering, mirakler elsker stillhet, og på bredden av Loch Oich regjerer den øverste, ødelagt bare av raslingen i bladene til eldgamle eikene som omgir den gjennomsiktige innsjøen. Fortsatt tåler ikke legendene fra Skottland grov kommersialisering, mirakler elsker stillhet, og på bredden av Loch Oich regjerer den øverste, ødelagt bare av raslingen i bladene til eldgamle eikene som omgir den gjennomsiktige innsjøen.
For elskere av de gamle slottene i høylandet anbefaler vi å besøke Blair og Caudore. Den første er boligen til sjefen for Murray-klanen, og den andre er berømt for en vakker hage i engelsk stil.
Dyreliv for dyreliv bør stikke innom Aladel Sanctuary eller dra til Agraill Forrest Park, hjem til fjellørn.
De mest populære rettene i Skottland er Angus-biff, fish and chips og oster, men hovedtreffet er haggis, til og med spist til frokost.
Det er også strender med sølvsand på høylandet, de heter Morar. Riktignok er vannet her så kaldt at du ikke kan svømme selv om sommeren, men stedet er ideelt for fotturer.
Ta turen til Oban for den ferskeste sjømaten. Østers selges her på gateboder, og på restauranter kan du bestille krabber og kamskjell.
YULIA MALKOVA
