Planeten vår er full av fantastiske overraskelser fra naturen og gamle sivilisasjoner, full av skjønnheter og severdigheter, men også på den kan du finne ganske uvanlige, rare, mørke tradisjoner og ritualer. Selv om det skal bemerkes at for oss er de rare og skumle, og for noen er dette deres hverdag, dette er deres kultur.
Hver av milliardene indianere drømmer om å dø i Varanasi eller brenne kroppene deres her. Friluftskrematorium røyker 365 dager i året og 24 timer i døgnet. Hundrevis av kropper fra hele India og utlandet kommer hit hver dag, flyr inn og brenner. En god religion ble oppfunnet av hinduene - at vi, etter å ha gitt opp målene våre, ikke dør for godt. Vladimir Vysotsky innpodet i oss denne grunnleggende kunnskapen om hinduisme til akkompagnement av gitarakkordene. Han sang og opplyste: "Hvis du lever riktig, vil du være lykkelig i ditt neste liv, og hvis du er dum som et tre, vil du bli født en baobab"
Varanasi er et viktig religiøst sted i Hinduismenes verden, et senter for pilegrimsreise for hinduer fra hele verden, så eldgamle som Babylon eller Thebe. Her, mer enn noe annet sted, manifesteres motsetningene om menneskets eksistens: liv og død, håp og lidelse, ungdom og alderdom, glede og fortvilelse, glans og fattigdom. Dette er en by der det er så mye død og liv på samme tid. Det er en by der evigheten og det å være sameksistere. Dette er det beste stedet å forstå hva India er, dets religion og kultur.
I religiøs geografi av hinduismen er Varanasi sentrum av universet. En av de helligste byene for hinduer fungerer som en slags linje mellom fysisk virkelighet og livets evighet. Her går gudene ned til jorden, og en dødelig oppnår lykke. Det er et hellig sted å bo og et velsignet sted å dø. Dette er det beste stedet å oppnå lykke.
Varanasis fremtredende rolle i hinduistisk mytologi er uten sidestykke. Ifølge legenden ble byen grunnlagt av den hinduistiske gud Shiva for flere tusen år siden, noe som gjorde den til et av de viktigste pilegrimssteder i landet. Det er en av de syv hellige byene i hinduer. På mange måter legemliggjør han de beste og verste sidene av India, noen ganger skremmende utenlandske turister. Likevel er scenene til pilegrimer som sier en bønn i strålene fra den stigende solen ved elven Ganges, på bakgrunn av hinduistiske templer, en av de mest imponerende severdighetene i verden. Når du reiser i Nord-India, prøv å ikke omgå denne eldgamle byen.
Salgsfremmende video:
Varanasi ble grunnlagt tusen år før Kristi fødsel, og er en av de eldste byene i verden. Den ble navngitt med mange epiter - "templenes by", "den hellige byen India", "den religiøse hovedstaden i India", "byen for branner", "opplysningens by" - og først nylig ble det offisielle navnet restaurert, som først ble nevnt i Jataka - en gammel historie. Hinduisk litteratur. Men mange fortsetter å bruke det engelske navnet Benares, og pilegrimene kaller det ikke annet enn Kashi - slik ble byen kåret til tre tusen år.
Hinduen tror virkelig på sjelenes vandring, som etter døden migrerer til andre levende vesener. Og det refererer til død som og spesielt, men samtidig vanlig. For en hindu er død bare et av stadiene i samsara, eller det uendelige spillet med fødsel og død. Og tilhenger av hinduismen drømmer om ikke å bli født en dag. Han streber etter moksha - fullførelsen av selve gjenfødelsessyklusen, sammen med - for frigjøring og befrielse fra byrdene i den materielle verden. Moksha er praktisk talt synonymt med buddhistisk nirvana: den høyeste staten, målet om menneskelige ambisjoner, et visst absolutt.
I årtusener har Varanasi vært sentrum for filosofi og teosofi, medisin og utdanning. Den engelske forfatteren Mark Twain, sjokkert over besøket i Varanasi, skrev: "Benares (gammelt navn) er eldre enn historie, eldre enn tradisjon, selv eldre enn legender og ser dobbelt så gammel ut som alle sammen." Mange kjente og mest ærverdige indiske filosofer, diktere, forfattere og musikere har bodd i Varanasi. I denne strålende byen bodde klassikeren av hindi litteratur Kabir, sang og forfatter Tulsidas skrev det episke diktet Ramacharitamanas, som ble et av de mest kjente litteraturverkene på hindi, og Buddha leverte sin første preken i Sarnath, bare noen kilometer fra Varanasi. Glorifisert av myter og legender, helliggjort av religion, har det alltid tiltrukket seg et stort antall pilegrimer og troende siden uminnelige tider.
Varanasi ligger mellom Delhi og Kolkata på den vestlige bredden av Ganges. Hvert indisk barn som har lyttet til foreldrenes historier, vet at Ganges er den største og helligste av alle elver i India. Den viktigste grunnen til å besøke Varanasi er selvfølgelig å se Ganges-elven. Betydningen av elven for hinduer er utenfor beskrivelsen. Det er en av de 20 største elvene i verden. Ganges-bassenget er det mest folkerike i verden, med en befolkning på over 400 millioner. Ganges er en viktig kilde til vanning og kommunikasjon for millioner av indere som bor langs elven. Fra uminnelige tider ble hun tilbedt som gudinnen Ganges. Historisk sett var en rekke hovedsteder av de tidligere fyrstedømmene lokalisert på bankene.
Hinduismen har presentert for de som praktiserer den, en metode for garantert oppnåelse av moksha. Det er nok å dø i hellig Varanasi (tidligere - Benares, Kashi. - Forfatterens notat) - og samsara slutter. Moksha kommer. Samtidig er det viktig å merke seg at juks og kaster deg foran en bil i denne byen ikke er et alternativ. Så Moksha er definitivt ikke å se. Selv om hinduen ikke havnet i Varanasi, er denne byen fremdeles i stand til å påvirke hans videre eksistens. Hvis et legeme blir kremert på bredden av den hellige elven Ganges i denne byen, blir karmaen for neste liv renset. Så hinduer fra hele India og verden streber her - å dø og brenne.
Ganges-vollet er det mest festplassen i Varanasi. Her er sadhus-eremitter smurt av sot: ekte - de ber og mediterer, turistene - bry seg med tilbud om å bli fotografert for penger. Motbydelige europeere prøver å ikke komme inn i kloakk, fete amerikanske kvinner tar bilder av seg selv på bakgrunn av alt, redde japanere går rundt i gasbindbind i ansiktet - de er reddet fra infeksjoner. Den er full av rastamaner med dreadlocks, freaks, opplyste og pseudoopplyste, schizoer og tiggere, massører og hasjforhandlere, kunstnere og andre ting av alle slags mennesker. Masse mengden er makeløs.
Til tross for overflod av besøkende, kan ikke språket kalles en turistby. Varanasi har fortsatt sitt eget liv, og turister har absolutt ingenting å gjøre med det. Her er et lik flytende langs Ganges, ved siden av en mann som vasker og slår lin mot en stein, og noen pusser tennene. Nesten alle svømmer med glade ansikter. “Ganges er vår mor. Dere turister forstår ikke. Du ler av at vi drikker dette vannet. Men for oss er det hellig, forklarer hinduene. Og egentlig - de drikker og blir ikke syke. Innfødt mikroflora. Selv om Discovery Channel, da filmen om Varanasi ble filmet, passerte prøver av dette vannet for forskning. Laboratoriets dom er forferdelig - hvis en dråpe ikke dreper en hest, vil den absolutt slå den ned. Det er mer ekle ting i det slippet enn på listen over potensielt farlige infeksjoner i landet. Men du glemmer alt dette og treffer brennende menneskers bredder.
Dette er Manikarnika Ghat - hovedkrematoriet i byen. Kropper, kropper og igjen kropper er overalt. Venter på sin tur i brannen, hvorav det er mange titalls. Røyk, røyk, knitrende ved, et kor med bekymrede stemmer og en uendelig ringende frase i luften: "Ram nam sage." En hånd stakk ut av brannen, en etappe viste, og nå trillet hodet. Svetter og myser fra varmen, og arbeiderne vender på kroppsdelene som kommer fra bålet med bambuspinner. Følelsen er at jeg kom til å skyte en slags "skrekk". Virkeligheten glir under føttene dine.
Fra balkongene på "trumf" -hotellene kan man se Ganges, og med det røyk fra begravelsespyrene. Jeg ville ikke føle denne rare lukten døgnet rundt, og jeg klatret opp i et mindre fasjonabelt område, og borte fra lik. “Venn, bra kamera! Vil du filme folk som blir brent? " - sjelden, men forslag blir hørt fra molestere. Det er ikke en eneste lov som forbyr filming av begravelsesriter. Men samtidig er det ikke en eneste sjanse til å dra nytte av fraværet av et forbud. Å selge filmtilatelser er en virksomhet for kastet som kontrollerer kremering. Fem til ti dollar for ett klikk på lukkeren, og doblingen er til samme pris.
Det er umulig å jukse. Jeg måtte observere hvordan turister, uten å vite det, i det minste ganske enkelt rettet kameraet mot bålet og falt under det kraftigste presset fra mengden. Dette var ikke lenger en budgivning, men en racketeering. Det er spesialpriser for journalister. Tilnærmingen til alle er individuell, men for en arbeidstillatelse "i sonen" - opp til 2000 euro, og for ett foto - opptil hundrevis av dollar. Gateformidlere avklarte alltid yrket mitt, og først da begynte de å handle. Og hvem er jeg? Amatørfotografstudent! Landskap, blomster og sommerfugler. Si det - og prisen er umiddelbart guddommelig, 200 dollar. Men det er ingen garanti for at de ikke blir sendt til helvete med et "falskt brev". Jeg fortsetter å søke og går snart til den viktigste. "Bi-og-og-g sjef" - de kaller ham ved vannkanten.
Ring Sures. Med en stor mage, i en skinnvest, går han stolt mellom brannene - han kontrollerer staben, salget av tømmer, innsamlingen av inntektene. Jeg presenterer meg også for ham som nybegynner amatørfotograf. “OK, 200 dollar fra deg, og ta en uke fri,” gleder Sures seg, ba om et forskudd på 100 dollar og viste et utvalg “Permishin” - et A4-ark med inskripsjon a la “Tillat. Sjef". Igjen, jeg ville ikke kjøpe et stykke papir for to hundre greener. "Til rådhuset i Varanasi," sa jeg til tuk-tuk-sjåføren. Komplekset med to-etasjes hus minner veldig om et sanatorium fra sovjettiden. Folk maser med papirer og står i kø.
Og små tjenestemenn i byadministrasjonen, som vår, er trege - de bruker lang tid på å fikle med hvert blad. Jeg drepte et halvt døgn, samlet en samling autografer fra Varanasi bigwigs og kjørte til politiavdelingen. Rettshåndhevere tilbød seg å vente på sjefen og behandlet dem med te. Fra leirgryter, som fra en "ukrainsk suvenir" -butikk. Etter å ha drukket te, smadrer politimannen "glechiken" på gulvet. Det viser seg at plast er dyrt og ikke miljøvennlig. Men det er mye leire i Ganges, og det er gratis. I et gatespisested kostet et glass med te til og med meg 5 rupier. Hindu - og enda billigere. Noen timer senere fant et publikum med byens politimester sted. Jeg bestemte meg for å få mest mulig ut av møtet og ba ham om visittkort. "Jeg snakker bare hindi!" - mannen lo. “Jeg foreslår en utveksling. Du forteller meg - på hindi, jeg for deg - på ukrainsk,”tenker jeg på. Nå har jeg i hendene en hel stabel med tillatelser og et trumfkort - visittkortet til hovedmannen i Varanasi i uniform.
Nykommerne ser fryktelig på brannene langveisfra. Velvelgere nærmer seg dem og antar uselvisk å vie dem til historien til begravelsestradisjonene i India.”400 kilo ved blir fortært på brannen. Én kilo - 400-500 rupier (1 amerikansk dollar - 50 indiske rupier. - Forfatterens merknad). Hjelp den avdødes familie, doner minst et par kilo penger. Folk har samlet inn penger for den siste brannen hele livet”- utflukten avsluttes som standard. Høres overbevisende utlendinger tar ut lommebøker. Og uten å vite det, betaler de for halvøya. Tross alt er den reelle prisen på trevirke fra 4 rupier per kilo. Om kvelden kommer jeg til Manikarnika. Bokstavelig talt et minutt senere kommer en mann løpende og krever å forklare hvordan jeg tør å bære linsen på et hellig sted.
Når han ser dokumenter, bretter han respektfullt armene ved brystet, bøyer hodet og sier: “Velkommen! Du er vår venn. Be om hjelp. " Dette er 43 år gamle Kashi Baba fra den høyeste kaste av brahmins. Han har hatt tilsyn med kremasjonsprosessen her i 17 år. Han sier at arbeid gir gal energi. Hinduer elsker virkelig dette stedet - på kveldene sitter menn på trappene og stirrer på brannene i timevis. "Vi drømmer alle om å dø i Varanasi og kremere kroppene her," resonnerer de slik. Kashi Baba og jeg sitter også ved siden av hverandre. Det viser seg at kropper begynte å bli brent nøyaktig på dette stedet for 3500 år siden. Siden guden Shiva ikke har tent her. Det brenner selv nå, det er under overvåking døgnet rundt, alle rituelle bål er satt i brann fra den. I dag reduseres 200 til 400 kropper til aske hver dag. Og ikke bare fra hele India. Å brenne i Varanasi er den siste viljen til mange hinduistiske innvandrere og til og med noen utlendinger. Nylig ble for eksempel en eldre amerikaner kremert.
I motsetning til turist fabler, er kremering ikke veldig dyrt. For å brenne en kropp, vil det ta 300-400 kilo trevirke og opptil fire timer. Et kilo ved - fra 4 rupier. Hele begravelsesseremonien kan starte fra 3-4 tusen rupier, eller 60-80 dollar. Men det er ingen maksimal stolpe. Mennesker som er rikere legger sandeltre til ilden for lukten, hvis kilo når 160 dollar. Da maharajaen døde i Varanasi, beordret sønnen en brann helt av sandeltre, og spredte smaragder og rubiner rundt. Alle av dem gikk med rette til arbeiderne i Manikarniki - folk fra Dom-Raja-kastet.
Dette er den lavere klassen av mennesker, de såkalte untouchables. Deres skjebne er urene typer arbeid, som inkluderer brenning av lik. I motsetning til andre uberørbare, har Dom Raja-kaste penger, som til og med antydes av "Raja" -elementet i navnet.
Disse menneskene rengjør territoriet hver dag, siler og vasker aske, kull og brent jord gjennom en sil. Oppgaven er å finne smykker. Pårørende har ingen rett til å fjerne dem fra avdøde. Tvert imot, hus-rajaen blir fortalt til barna at den avdøde har, for eksempel, en gullkjede, en diamantring og tre gulltenner. Arbeiderne vil finne og selge alt dette. Om natten over Ganges, gløden fra brannene. Det sees best fra taket i den sentrale bygningen til Manikarnika Ghat. “Hvis du faller, gå rett i ilden. Praktisk, sier Kashi mens jeg står på visiret og skyter panoramaet. Inne i denne bygningen - tomhet, mørke og vegger røkt i flere tiår.
Oppriktig - skummel. En skrumpet bestemor sitter rett på gulvet i hjørnet i andre etasje. Dette er Daya Mai. Hun husker ikke sin eksakte alder - hun sier at hun er rundt 103 år gammel. Daya tilbrakte de siste 45 av dem i dette hjørnet, i en bygning nær kremasjonsbredden. Venter på døden. Han vil dø i Varanasi. Denne kvinnen fra Bihar kom hit først da mannen hennes døde. Og snart mistet hun sønnen og bestemte seg også for å dø. Jeg var i Varanasi i ti dager, nesten hver av dem møtte Daya Mai. Lente seg på en pinne, om morgenen kom hun ut på gaten, gikk mellom stablene med ved, gikk til Ganges og kom tilbake til hjørnet sitt igjen. Og det for 46. år på rad.
Forbrenne eller ikke brenne? Manikarnika er ikke det eneste stedet for kremering i byen. Her blir de døde brent av naturlig død. Og en kilometer tidligere, på Hari Chandra Ghat, er de døde, selvmord, ofre for ulykker knyttet til brannen. I nærheten er det et elektrocrematorium, der tiggere brennes som ikke har samlet inn penger til ved. Selv om de vanligvis er i Varanasi, har selv de fattigste ingen problemer med begravelser. Treet som ikke brant ut ved de forrige brannene, blir gitt gratis til familier som ikke hadde nok ved. I Varanasi kan du alltid samle inn penger fra lokale og turister. Å hjelpe familien til den avdøde er tross alt bra for karma. Men i fattige landsbyer er det problemer med kremering. Det er ingen som kan hjelpe. Og et symbolsk brent legeme og kastet i Ganges er ikke uvanlig.
På steder der det dannes dammer i den hellige elven, er det til og med et yrke - en liksamler. Menn svømmer i en båt og samler kropper, til og med dykker i vannet om nødvendig. I nærheten lastes et organ bundet til en stor steinplate i en båt. Det viser seg at ikke alle kropper kan bli brent. Det er forbudt å kremere sadhus, fordi de ga opp arbeid, familie, sex og sivilisasjon, og viet livet til meditasjon. Barn under 13 år blir ikke brent, fordi det antas at kroppene deres er som blomster. Følgelig er det forbudt å sette gravide i brann, fordi det er barn inne. Du kan ikke kremere en pasient med spedalskhet. Alle disse kategoriene av avdøde er bundet til en stein og druknet i Ganges.
Det er forbudt å kremere dem som drepes av en kobrabitt, noe som ikke er uvanlig i India. Det antas at etter bitt av denne slangen, oppstår ikke død, men koma. Derfor er en båt laget av et banan-tre, der en kropp innpakket i film legges. Et skilt med navn og hjemmeadresse er knyttet til den. Og de begynner å seile langs Ganges. Sadhus mediterer på bredden, prøv å fiske ut slike kropper og prøv å bringe dem tilbake til livet med meditasjoner.
De sier at vellykkede resultater ikke er uvanlige. “For fire år siden, 300 meter fra Manikarnik, fanget en eremitt en kropp. Familien var så glad at de ønsket å gjøre sadhu rik. Men han nektet, for hvis han tok minst en rupie, ville han miste all sin makt,”fortalte Kashi Baba. Dyr er ennå ikke brent, fordi de er symboler på gudene. Men det som sjokkerte meg mest var den uhyggelige skikken som eksisterte inntil relativt nylig - sati. Brennende enker. Mannen dør - kona er forpliktet til å brenne i samme brann. Dette er ikke en myte eller en legende. I følge Kashi Baba var dette fenomenet utbredt for rundt 90 år siden.
I følge lærebøker ble forbrenning av enker forbudt i 1929. Men episoder av sati skjer fremdeles i dag. Kvinner gråter mye, så de har forbud mot å være i nærheten av bålet. Men bokstavelig talt i begynnelsen av 2009 ble det gjort et unntak for enken fra Agra. Hun ville ta farvel med mannen sin for siste gang og ba om å komme i brannen. Jeg hoppet dit, og da brannen allerede brant av makt og hoved. Kvinnen ble tatt ut, men hun ble dårlig brent og døde før legene ankom. Kremert i samme brann som hennes forlovede.
På den andre bredden av Ganges fra den støyende Varanasi, er det øde vidder. Turister anbefales ikke å vises der, fordi noen ganger viser landsbyens shantrapa aggresjon. På motsatt side av Ganges vasker landsbyboere klærne, og pilegrimer blir brakt dit for å bade. Blant sandene slår en ensom hytte laget av grener og halm. Det bor en eremitt sadhu med det guddommelige navnet Ganesh. En mann i 50-årene flyttet hit fra jungelen for 16 måneder siden for å utføre et puja-ritual - å brenne mat i en ild. Som et offer til gudene. Han liker å si, med fornuft og uten grunn: "Jeg trenger ikke penger - jeg trenger pujaen min." I løpet av et år og fire måneder brente han 1 100 000 kokosnøtter og en imponerende mengde olje, frukt og annen mat.
Han gjennomfører meditasjonskurs i hytta hans, som han tjener for pujaen sin. Som en mann fra en hytte som drikker vann fra Ganges, kjenner han godt engelsk, er veldig kjent med produktene fra National Geographic-kanalen og inviterer meg til å skrive ned mobilnummeret mitt. Tidligere hadde Ganesh et normalt liv. Han kaller fremdeles av og til sin voksne datter og ekskone: «En gang innså jeg at jeg ikke lenger ønsker å bo i byen, og at jeg ikke trenger familie. Nå er jeg i jungelen, i skogen, på fjellet eller ved elven.
Jeg trenger ikke penger - jeg trenger pujaen min. " I motsetning til anbefalingene for besøkende, svømte jeg ofte til den andre siden av Ganges for å ta en pause fra den uendelige støyen og irriterende folkemengdene. Ganesh kjente meg langveisfra, viftet med hånden og ropte: "Dima!" Men selv her, på den øde bredden av den andre siden av Ganges, kan man plutselig gysse. For eksempel å se hunder rive en menneskekropp vasket i land av bølger. Å se, flinke og huske - dette er Varanasi, "dødens by."
Hvis en person dør i Varanasi, blir han brent 5-7 timer etter døden. Årsaken til rusen er varmen. Kroppen vaskes, masseres med en blanding av honning, yoghurt og forskjellige oljer, og mantras blir resitert. Alt dette for å åpne de 7 chakraene. Deretter er den pakket inn i et stort hvitt ark og dekorativt stoff. De er plassert på en båre med syv bambus tverrstenger - også i henhold til antall chakraer.
Familiemedlemmer bærer liket til Ganges og synger mantraet: "Ram nam sage" - en oppfordring for å sikre at alt skal gå bra i denne personens neste liv. Båren dyppes i Ganges. Da åpnes avdødes ansikt, og pårørende hell vann over ham fem ganger med hendene. En av mennene i familien barberer hodet og har på seg hvite klær. Hvis faren dør, er det den eldste sønnen, hvis moren er den yngste sønnen, hvis kona er mannen. Den setter fyr på grener fra den hellige ilden og går rundt kroppen rundt seg fem ganger. Derfor går kroppen inn i fem elementer: vann, jord, ild, luft, himmel.
En brann kan bare tennes på en naturlig måte. Hvis en kvinne dør, blir ikke bekkenet hennes helt brent, hvis en mann er en ribbein. Den barberte mannen lar denne forkullede delen av kroppen inn i Ganges og slukker glørne fra en bøtte over venstre skulder.
På en gang var Varanasi et akademisk senter, så vel som et religiøst. Mange templer ble reist i byen, universitetene arbeidet og praktfulle biblioteker med tekster fra vedisk tid ble åpnet. Imidlertid ble mye ødelagt av muslimene. Hundrevis av templer ble ødelagt, bål med uvurderlige manuskripter brant dag og natt, og mennesker - bærere av uvurderlig gammel kultur og kunnskap - ble også ødelagt. Den evige stads ånd kunne imidlertid ikke bli beseiret. Du kan fremdeles føle det nå, gå langs de smale gatene i gamle Varanasi og gå ned til ghats (steintrapper) på Ganges-elven. Ghats er et av besøkskortene til Varanasi (samt en hvilken som helst hellig by for hinduer), i tillegg til et viktig hellig sted for millioner av troende. De tjener både for rituell ablusjon og til å brenne de døde. Generelt er ghats det mest populære stedet for innbyggerne i Varanasi - lik blir brent på disse trinnene, de ler, ber, dør, går, møter, snakker i telefon eller bare sitter.
Denne byen gjør det sterkeste inntrykket av reisende til India, til tross for at Varanasi slett ikke er som en 'ferie for turisten'. Livet i denne hellige byen er overraskende tett sammenvevd med døden; det antas at å dø i Varanasi, ved bredden av elven Ganges, er veldig ærefullt. Det er grunnen til at syke og gamle hinduer i tusenvis strever i Varanasi fra hele landet for å møte deres død her og frigjøre seg fra livets mas og mas.
Ikke langt fra Varanasi ligger Sarnath - stedet der Buddha forkynte. Det sies at treet som vokser på dette stedet er plantet fra frøene fra Bodhi-treet, det samme som Buddha fikk selvrealisering under.
Selve elvekanten er et slags stort tempel, tjenesten der aldri stopper opp - noen ber, andre mediterer, og andre gjør yoga. De dødes lik er brent her. Det er bemerkelsesverdig at bare kroppene til de som trenger rituell rensing ved ild blir utsatt for forbrenning; og derfor er kroppene til hellige dyr (kyr), munker, gravide ansett som allerede renset ved lidelse, og de kastes uten å kremere i Ganges. Dette er hovedformålet med den gamle byen Varanasi - å gi folk muligheten til å frigjøre seg fra alt forgjengelig.
Og til tross for den uforståelige og enda mer triste for ikke-hinduistiske oppdrag, er denne byen en veldig ekte by med en million mennesker. I de trange og smale gatene blir menneskets stemmer hørt, musikklyder, ropene fra kjøpmenn blir hørt. Butikker er åpne overalt hvor du kan kjøpe suvenirer fra gamle fartøyer til sari brodert med sølv og gull.
Byen, selv om den ikke kan kalles ren, lider fremdeles ikke av skitt og overbefolkning like mye som andre indiske storbyer - Bombay eller Calcutta. For europeere og amerikanere ligner imidlertid gaten til en hvilken som helst indisk by en gigantisk maurstein - det er en kakofoni av horn, sykkelklokker og skrik rundt, og selv på en pedikabukke er det veldig vanskelig å presse gjennom trange, om enn sentrale gater.
Avdøde barn under 10 år, lik gravide kvinner og pasienter med kopper ikke kremeres. En stein er bundet til kroppene deres og kastet fra en båt midt i elven Ganges. Den samme skjebnen venter de hvis pårørende ikke har råd til å kjøpe nok tømmer. Kremering på bunnen koster mye penger og ikke alle har råd til det. Noen ganger er ikke det innkjøpte treverket alltid nok for kremering, og deretter blir de halvbrente restene av kroppen dumpet i elven. Det er ganske vanlig å se de forkullede restene av likene til de døde som flyter i elven. Det anslås at omtrent 45 000 utråstede kropper blir gravlagt i byen hvert år ved elveleiet, noe som øker giftigheten for allerede sterkt forurenset vann. Hva som sjokkerer å besøke vestlige turister ser ut til å være ganske naturlig for hinduer. I motsetning til Europa, hvor alt skjer bak lukkede dører, er alle aspekter av livet synlig i gatene i India,enten det er kremering, klesvask, bading eller matlaging.
Ganges-elven har på en eller annen måte mirakuløst vært i stand til å rense seg i mange århundrer. Selv for 100 år siden kunne ikke mikrober som kolera overleve i det hellige vannet. Dessverre er Ganges i dag en av de fem mest forurensede elvene i verden. For det første på grunn av giftige stoffer som slippes ut av industrivirksomheter langs elveleiet. Nivået av forurensning av noen mikrober overstiger de tillatte nivåene hundrevis av ganger. Besøkende turister rammes av den fullstendige mangelen på hygiene. De døde asker, kloakk og donasjoner flyter forbi de troende når de bader og utfører en renselseseremoni i vannet. Fra medisinsk synspunkt er det risiko for infeksjoner med mange sykdommer, inkludert hepatitt, ved å bade i vann som bryter ned lik. Det er et slags mirakelat så mange mennesker dypper og drikker vann hver dag og føler ingen skade. Noen turister blir til og med med på pilegrimene.
Mange byer som ligger på Ganges, bidrar også til forurensningen av elven. I følge en rapport fra det sentrale miljøforurensningsmyndigheten resirkulerer Indias byer bare rundt 30% av all kloakk. I dag er Ganges, som mange andre elver i India, ekstremt tilstoppet. Den inneholder mer kloakk enn ferskvann. Og langs bankene akkumuleres det industrielt avfall og rester av kremerte mennesker
likene.
Så den første byen på jorden (som Varanasi kalles i India) gir en merkelig og utrolig sterk, uutslettelig innvirkning på turister - det er umulig å sammenligne det med noe, akkurat som religioner, folkeslag og kulturer ikke kan sammenlignes.
Tilpasset fra: Dmitry Komarov, turist-area.com, taringa.net, yaoayao.livejournal.com
