Teknologiske fremskritt, endringer i samfunnet og ønsket om å redusere skaden som motebransjen gjør på naturen, motiverer forskere, oppfinnere og designere til å komme opp med nye måter å lage klær på. Etter å ha kommet inn i butikken til noe merke, er det vanskelig å forestille seg at barnebarna våre vil kjøpe helt andre ting. Allerede i dag utvikles det teknologier som helt kan endre mote. Kniven studerte hvilke klær vi måtte ha i fremtiden.
Digital bue
I mars 2020 skrev russiske medier at Yandex mediesjef Daniil Trabun kjøpte digitale klær av den Ufa-baserte designeren Regina Turbina, og ble en av de første eierne av et virtuelt bilde. Slike handlinger er imidlertid ikke noe utenom det vanlige på lenge: I mange år har brukerne av videospill kjøpt varer for ekte penger, inkludert klær, som de aldri kan bruke utenfor spillverdenen.
Digitale kostymer som den Trabun kjøpte er et lignende anskaffelse. De blir ofte sammenlignet med papirklær til pappdukker, en en gang populær barneunderholdning. Du kan bruke digitale ting i bilder og videoer: eieren tar et bilde av seg selv, og legger deretter over en 3D-modell på bildet.
For første gang ble kolleksjonen av disse klærne presentert i 2018 - det var slik kreative byrået Virtue trakk oppmerksomhet til åpningen av nettbutikken Carlings. Nå gjør andre merker også dette, som regel også for PR.
Digitale klær er mye grønnere. I tillegg kan den lages i en enkelt kopi og billig (ca. 10-50 euro) sammenlignet med fysisk eksisterende ting laget på bestilling. Imidlertid er det noen veldig dyre digitale antrekk, for eksempel Iridescence-kjolen, kjøpt for 7 800 pund.
Iridescence-kjolen ble opprettet av den Berlin-baserte kunstneren Johanna Jaskowska i samarbeid med spillstudioet Dapper Labs og det digitale motehuset The Fabricant.
Salgsfremmende video:
Et annet pluss av digitale klær for de som liker å skille seg ut: det kan bryte fysikkens lover og på grunn av dette se veldig uvanlig ut. Selv om det å kjøpe en digital bue virker som et innfall for mange, men bare tiden vil vise om dette er en flyktig trend eller nå er det med oss for alltid.
T kani med sølv nanopartikler
Bruken av sølv i produksjon av tekstiler ble ikke oppfunnet i går. I Vesten, på slutten av 1900-tallet, ble stoffer med sølvtråder solgt som antimikrobiell og antistatisk; de ble tilbudt å sy medisinsk klær, for å lage tepper, madrasser og interiørdekorasjoner av fly og romskip. I 2007 opprettet en student ved Cornell University Olivia Ong sammen med forskere flere modeller av klær fra stoff med nanopartikler av forskjellige metaller, som ifølge oppfinnerne beskyttet mot infeksjoner.
Spanske forskere frykter imidlertid at produksjon og vasking av stoffer med metaller kan forurense vannet. Derfor, nå oftest, snakker de bare om stoffer med sølv nanotråd: dette er en av de sikreste metallene. I dag er det mer enn et dusin selskaper som produserer ikke bare husholdnings- og medisinske tekstiler med sølv, men også klær - vanligvis sportsklær.
For å lage materialer med sølv nanotråd krever ikke så mye metall for å bli fabelaktig dyrt. Selv om slike stoffer heller ikke vil være billige, så fungerer det ikke å kjøpe dem som T-skjorter i massemarkedet. Så langt, i tillegg til medisinsk og sportsklær, brukes slike tekstiler til å produsere sokker som behandler fotsvamp og tapet som beskytter hus mot elektromagnetisk stråling. Men i fremtiden vil det være mulig å sy både fritidsklær og dens individuelle deler fra stoff med sølv, for eksempel lommer som beskytter smarttelefoner mot datatyveri.
De mest kjente selskapene som produserer tekstiler med sølv og andre metaller:
- Statex (Tyskland),
- Shieldex, dens uavhengige amerikanske divisjon,
- sportsklærmerke Silvadur fra det amerikanske selskapet Dupont.
Stoffer som lader dingser
En annen kunnskap er stoffer som genererer energi, de utvikles nå i Gøteborg (Sverige). I 2018 demonstrerte forskere Anja Lund og Christian Müller bløtvev som genererer en liten elektrisk ladning under trykk og spenning (kjent som piezoelektriske materialer). Strømmen genereres mer effektivt når trådene er våte, noe som betyr at denne teknologien skal fungere spesielt godt i sportsklær.
Anja Lund sier at piezoelektriske stoffer kan brukes til å sy hele klær og enkeltdeler. Dette kan være mest nyttig for idrettsutøvere og reisende under lange løp og turer, når det er vanskelig å lade de nødvendige enhetene.
3D-utskrift
3D-utskrift virket som noe av et gjennombrudd og banebrytende på begynnelsen og midten av 2010-tallet, men nå ser teknologien ut til å bli vanlig på en lang rekke felt, inkludert mote. Den nederlandske designeren Iris van Harpen har gjort 3D-printing til et kjennemerke for sitt merke og skaper gjenkjennelige surrealistiske brikker som minner om arkitekturen i Zaha Hadids bygninger. Van Harpens mindre kjente landsmann Martje Dijkstra jobber også med 3D-trykte tekstiler, og klærne hennes blir høyt ansett av motekritikere.
I 2016 arrangerte New York Metropolitan Museum of Art Manus x Machina-utstillingen om mote i en tid med teknologisk utvikling. Blant annet var det ting trykt på en 3D-printer, inkludert en Chanel-drakt av Karl Lagerfeld. Sneakerprodusenter begynner også å se på 3D-utskrift, men fremtiden til disse initiativene er usikker.
Nå er spørsmålet ikke engang hvordan man skal bruke denne teknologien til produksjon av klær og tilbehør (dette er allerede en realitet).
Andre naturlige stoffer
Nå står menneskeheten overfor et globalt mål - å minimere skaden den forårsaker naturen. Moteindustrien har vist seg å være en av de viktigste kildene til ondskap på flere måter - fra å provosere folk til hyperforbruk til skadelige utslipp under flyvninger til folkemengdene i moteuker. Selve tekstilproduksjonen forurenser miljøet, men noen stoffer påvirker miljøet sterkere, mens skadene fra andre er minimale.
For eksempel er den populære polyester og nylon laget av petroleumsprodukter, og alle syntetiske stoffer i naturen vil brytes ned i årtusener. Så langt har produsentene ikke klart å komme med virkelig biologisk nedbrytbare syntetiske tekstiler. Den eneste relativt miljøvennlige måten å kjøpe disse stoffene på er å velge de som er oppnådd ved en resirkuleringsmetode (for eksempel fra plastbeholdere).
En annen populær type stoff er bomull, som er elsket for sin naturlighet og billighet. Det gjør 40% av alle klær produsert i verden. Problemet er at bomull ofte dyrkes ved bruk av plantevernmidler, gjødsel og andre kjemikalier som frigjør karbondioksid i atmosfæren og øker den globale oppvarmingen.
For eksempel har Aralhavet på grensen mellom Kasakhstan og Usbekistan nesten tørket opp, blant annet fordi Usbekistan intensivt vokser bomull. En stor vannmasse forsvant - og klimaet i regionen ble mer tørt, noe som gjorde livet vanskelig for den lokale befolkningen.
Etiketten “organisk bomull” betyr bare at det ikke ble brukt giftige stoffer i dyrkingen, men det er ødeleggende for vannressursene. Dette har fått mange designere og forskere til å vurdere mulige erstatninger for populære stoffer.
I Andersens eventyr "De ville svanene", blir prinsesse Eliza tvunget til å veve 11 skjorter fra kirkegården brennesle for å fjerne trylleformularen fra brødrene sine og gjøre dem om fra svanene tilbake til mennesker. Det som for Eliza var en forbannelse og en bragd kan være en vei ut i dag: tekstiler laget av upretensiøs, voksende overalt brennesle kan erstatte mindre miljøvennlig bomull.
Nenneslefiberstoffet ble laget i Korea for et par årtusener siden og ble båret av velstående mennesker i regionen. Noen europeiske land har også laget lignende klær. Nå er dette faktum av europeisk historie nesten glemt, men det ser ut til at selskaper som gjenoppligner brennesle-tekstiler vil bringe det tilbake til mote.
Den britiske designduoen Vin + Omi har eksistert siden 2004. Gründerne bestemte seg umiddelbart for å gjøre produksjonen så miljøvennlig som mulig, så de jobber med stoffer laget av resirkulert plast og neslefibre. I London, på London Fashion Week, avduket duoen en samling ved hjelp av planter fra Prince Charles 'hage. Den tyske designeren Gezine Jost og Kenyan Green Nettle Textile jobber også med brennesle-stoffer, men de er fremdeles langt fra suksessen til Vin + Omi, hvis klær bæres av Kate Moss, Beyoncé og Michelle Obama.
Melk bomull ble først opprettet på 1930-tallet, men da hadde teknologien ennå ikke utviklet seg nok til å organisere en hel produksjon. I andre halvdel av 2010-tallet ble det mulig, og publikum så de første resultatene for omtrent to år siden. Den italienske designeren Antonella Bellina opprettet merkevaren Duedilatte og produserer t-skjorter for barn og voksne fra melkekatt. Hun sier at slikt stoff er allergivennlig, fukter huden og har en antibakteriell effekt. Denne teknologien er også økonomisk og miljøvennlig: produksjonen av en kilo melk bomull krever mindre enn 1 liter vann, og for samme mengde vegetabilsk bomull - omtrent 15 liter.
Samtidig med italienerne, lanserte den tyske mikrobiologen og designeren Anke Domaske hennes klesmerke merkevare Qmilk. Domaske forteller at slikt stoff ble et utløp for familien hennes: da en av hennes pårørende ble syk av kreft, ble han allergisk mot nesten alle eksisterende typer tekstiler. Klut laget av utgått melk løser samtidig problemet med å spare naturressurser og redusere avfall, fordi på denne måten får et produkt som ikke er egnet til mat, en ny sjanse.
Et annet potensielt populært naturlig materiale er sitrussaftstoffer. Den italienske oppstarten Orange Fiber jobber i denne retningen. I 2019 opprettet selskapet en felleskolleksjon med H&M, men er klar til å samarbeide med alle merker. Ikke overraskende ble Orange Fiber født i Italia, hvor det produseres 700 000 tonn sitrusavfall årlig. Selskapet har to mål: å redusere avfall og lage bærekraftige stoffer.
Faux skinn laget av sopp
I 2016 presenterte den amerikanske oppstarten MycoWorks et materiale laget av sopp, ikke skille fra skinn på avstand. Konkurrentene deres er det innovative selskapet Bolt Threads og deres versjon av et produkt som heter Mylo. I Italia er det en lignende utvikling - en muskin fra selskapet Grado Zero Espace.
I motsetning til skinnvarer behandles ikke muskin med miljøskadelige kjemikalier.
Hvis produksjonen av kunstskinn fra sopp kan bringes til et høyt nivå og masseproduseres, vil dette bidra til å løse alvorlige problemer:
- etisk - dyr blir drept for å lage klær og sko fra huden;
- økologisk - husdyr bidrar til drivhuseffekten og global oppvarming.
Klær som en dings
Nå blir data om helsen vår samlet inn av treningsarmbånd og smarttelefoner. Men moderne teknologi har allerede kommet for å veve ledninger, chips og mikrokretser i klær, slik at det forblir behagelig. Å løpe shorts kan snart lese pulsen, kroppstemperaturen og blodtrykket.
Det kanadiske selskapet Myant bygger for tiden inn sensorer bare i undertøy, men planlegger å bruke mer teknologi og utvide sortimentet. Det tyske selskapet Interactive Wear har i 15 år utviklet teknologier og laget tekstiler med LED-pærer, sensorer, sensorer og kontrollere for å regulere temperaturen.
Muligheten til å justere temperaturen er et av de mest populære alternativene som moteinnovatører prøver å introdusere i klær. I 2015 introduserte Moon Berlin en batteridrevet oppvarmet pels. Temperaturkontrollerte klær kan løse problemet permanent når det er kaldt ute om vinteren og varmt innendørs i samme klær.
Bakterievev
Biologer foreslår at du ikke bare bruker melk, sopp og appelsinskall i motebransjen, men også bakterier. I 2016 foreslo bioingeniør Wang Wang sammen med et team av forskere å regulere ventilasjonen av sportsklærstoff ved bruk av bakterier som reagerer på menneskets kroppstemperatur og fuktighet. De kom med et stoff til New Balance-merket med et ventilasjonssystem som fungerer når en idrettsutøver svetter i trening.
Amerikanske Suzanne Lee, grunnlegger av Bio Couture og seniorforsker ved Central College of Fashion, jobber også med bakterier. Saint Martin i London. Det skaper et hudlignende materiale fra en blanding av te og bakterier - den samme kombucha som lager en drink som heter kombucha.
Dette er en av de mest innovative måtene å revurdere mote så langt, og nå er det vanskelig å si om det vil være mulig å lage en slik produksjon masseprodusert.
Forfatter: Marina Agliullina
